понедельник, 29 октября 2012 г.

СОБАКИ


Особенного ухода за глазами требуют собаки с приплюснотой мордой. 
Во внутренних уголках глаз собаки, особенно по утрам, можно увидеть небольшое количество выделений грязно-серого цвета. Если их не удалять, вскоре собака начнет от этого страдать, да и выглядеть очень неряшливо. 
Глаза нужно промывать ватным тампоном – для каждого глаза отдельный тампон, (чистой тряпочкой, платком), смоченным или кипяченой водой, или лосьонами для глаз, или настойкой ромашки, или специальными каплями. 
Глаза собаки промывают от наружного угла к носу, захватывая и участки шерсти около глаз.

Особенного ухода требуют собаки с висячими ушами. Именно у них чаще всего бывают проблемы с ушами. 
Раз в неделю (у длинноухих) или 1 раз в две недели (у короткоухих) необходимо чистить собаке уши. 
Чистят уши с помощью тампона (вата, завернутая в бинт или просто кусок бинта), смоченного вазелиновым или растительным маслом. 
Сначала протирают наружное ухо, затем ватной палочкой тщательно и осторожно прочищают каждый завиток, каждую складочку ушной раковины. 
Также некоторым породам собак (например, пудель, коккер-спаниель) необходимо удалять волосы, растущие в ухе - обычно их рекомендуют выщипывать. 
Но выщипывание волос – это, несомненно, очень болезненная процедура. Поэтому, чтобы эта процедура не была столь болезненна, можно использовать для удаления волос из уха собаки крем-депилятор. 
Для этого нужно кусочек ваты или бинта, смазанным вазелином, заложить в слуховой проход (как при мытье), затем нанесите депилятор на те участки, где не должно быть волос. Далее — действовать по инструкции, приложенной к крему. 
После завершения депиляции ухо нужно просушить салфеткой и удалить ватный тампон.

Если у вас длинношерстная собака, то за ней будет требоваться дополнительное внимания и уход. 
Уход за шерстью зависит от породы собаки и типа шерсти. Л
егче всех ухаживать за шерстью питомцев владельцам гладкошерстных собак. 
Достаточно щеткой средней жесткости раз в 3-4 дня тщательно чистить собаку по 10-15 минут. 
Такая чистка не только полезна как гигиеническая процедура, но и улучшает состояние кожи, так как во время расчесывания кожа массируется, увеличивая приток крови к коже. 
Если у вас собака с шерстью средней длины и длинношерстная, ее необходимо чистить специальной расческой не реже 2 раз в неделю. 
В период линьки (весной и осенью) собаку любой породы необходимо расчесывать ежедневно. Особого ухода за шерстью, требуют йоркширские терьеры и пекинесы. Их нужно расчесывать несколько раз в день. 
В дождливую погоду, чтобы избежать попадания грязи на шерсть, хорошо надевать на них защитные комбинезоны из водонепроницаемого материала. Одежду для собак можно приобрести в специальных магазинах или сшить на заказ. 
У собак жесткошерстных пород линька затруднена. Поэтому в период между линьками этих собакх , ее необходимо чистить специальной расческой не реже 2 раз в неделю, а весной и осенью, после того как шерсть будет легко вырываться, не причиняя собаке неудобств, их подвергают триммингу - выщипыванию волос. 
Это можно делать специальным инструментом самостоятельно, но лучше обратиться к специалисту, так как эта процедура для собак не очень приятная и болезненная. 
Особого ухода требуют борода и усы, так как при кормлении они пачкаются, на них могут остаться кусочки пищи. Поэтому после каждого приема пищи усы и бороду нужно вытирать тряпочкой и расчесать и 1 раз в день — мыть.

    Собаку необходимо мыть, но не слишком часто (3-4 раза в год, используя мыло или шампунь), чтобы не вымывался жировой слой волос. Чтобы не простудить вашу собаку (особенно с длинной шерстью) во время мытья, лучше ее мыть на ночь 
Во время купания, у собаки в ушах должны быть тампоны, смазанные вазелином. 
Температура воды должна быть около 40 градусов. Для мытья используют специальный шампунь, который потом тщательно смывают водой. После мытья, собаку нужно хорошенько вытереть и расчесать. 

    Лапы после прогулке нужно обязательно мыть (особенно когда на улице слякоть и грязь, или зимой, когда дорога посыпана солью). 
К мытью лап, нужно приучать собаку после первой прогулки. 
Для мытья используют ведерко или тазик. 
Если лапы сильно загрязнены, можно вымыть их с мылом, а затем ополоснуть теплой водой, затем лапы нужно протереть чистой сухой тряпкой, особенно между пальцами. 
Периодически кожу между пальцами нужно осматривать, так как между пальцами и подушечками лап может скапливаться грязь. 
Бывает шерсть между пальцами склеивается а если комки грязи слишком большие, то собака начинает хромать и выгрызать их. 
Лучше всего, особенно у собак с длинной шерстью, выстричь шерсть между пальцами заранее. 
Если шерсть все же склеилась, нужно капнуть на склеенный участок растительное масло, подождать некоторое время, затем протереть тряпочкой и уже потом выстричь. Взрослая собака когти стачивает об асфальт, но если этого не происходит, их нужно регулярно осторожно (чтобы не задеть кровеносные сосуды, коготь подстригают на 2-3 мм отступив от сосуда ) подстригать, иначе когти будут загибаться и впиваются в подушечку пальца, причиняя животному боль. 

   Параанальные железы находятся рядом с заднепроходным отверстием. Они выделяют секрет, который часто закупоривает протоки и накапливается, что ведет к появлению зуда и беспокойства. Если при чесании заднего прохода в железы попадают микробы, может образоваться абсцесс - и тогда уже потребуется немедленная врачебная помощь. 
Помните, что для собаки эта процедура неприятна и болезненна. 
То, что железы закупорились, можно определить при их прощупывании — под пальцами вы почувствуете мешочки, заполненные жидкостью. Сдавите железы большим и указательным пальцами снизу вверх, как показано на рисунке. Из заднепроходного отверстия будет выходить секрет — беловатая или коричневатая сметанообразная жидкость с отвратительным запахом. Процедуру надо продолжать до тех пор, пока железы полностью не опорожнятся. После этого следует обмыть задний проход с мылом, а на ночь хорошо бы поставить свечу с ихтиолом во избежание воспаления. 
Очищение параанальных желез нужно проводить в ванной, надев резиновые перчатки. 

    Нос у бодрствующей собаки холодный и слегка влажный, во время сна  немного теплый и может быть суховатым. 
По носу собаки нельзя судить о температуре ее тела. Температуру у собаки можно определить с помощью термометра в прямой кишке. 
Уход за зубами несложен. 
Во избежание зубного камня, кариеса и пародонтоза, зубы собаки нужно регулярно (1-2 раза в неделю) чистить мягкой зубной щеткой и специальной зубной пастой (или детской зубной пастой).

    В поездку собаке лучше взять привычный ей корм и воду так как местная вода из-под крана может вызвать расстройство желудка, а знакомый корм отсутствовать в магазинах. 
Если вы собираетесь ехать отдыхать на Красное море, то после морских купаний в слишком соленой морской воде, нужно ополаскивать животное пресной водой. 
   

КРОЛИК


Собак следует регулярно выводить на прогулку. Кошки, правда, в этом не нуждаются, однако они любят точить свои когти о мягкую мебель, волнистые попугайчики и канарейки едва ли дадут себя погладить, то же самое относится к черепахам и, конечно же, к рыбам. Золотистые и карликовые хомячки активны в сумерках или ночью и уже поэтому не подходят для того, чтобы покупать их детям, кроме того, они доживают самое большее до 2-х, в крайнем случае, до 3-х летнего возраста.
Из домашних животных остаются морские свинки и кролики. Кролики едва ли беспокоят больше, чем морские свинки, но умнее и значительно способнее к обучению. Их можно приучить к чистоплотности и к использованию кошачьего туалета.
Так как кроликам, особенно если они еще недостаточно приучены к будущим друзьям — людям, ненадлежащее обращение может не понравиться, то они будут кусаться, доверять детям самостоятельный уход за кроликами можно только с восьмилетнего возраста. Это относится и к взрослым, у которых нет опыта содержания животных, и таким людям следует тщательно обдумать свой выбор домашнего животного.
Если обеспечить кроликов достаточным количеством корма и питьевой воды, их можно оставлять одних на один-два дня. Безусловно, это не должно становиться правилом. Кролики, а для квартиры скорее карликовые кролики, также подходят для людей, которые по какой-либо причине не могут держать собаку или кошку, но хотят иметь дома мягкое мохнатое существо, которое можно погладить и побаловать, и о котором можно заботиться. Карликовые кролики живут до 8-12 лет.
Тот, кто когда-либо держал кролика, вероятно, вновь от этого не откажется. Я знаю многих людей, которые наряду с собакой, кошкой, морской свинкой, хомячком или птицей и кролика считают своим домашним другом.
Размышления перед покупкой
С приобретением любого животного, в том числе кролика, человек берёт на себя большую ответственность. Нужно заботиться о животных, регулярно кормить их, поить, убирать за ними. Более того, каждое животное нуждается в достаточном общении со своим хозяином. То есть, приобретая молодого кролика, в течение многих лет о нём нужно постоянно заботиться. В крайнем случае, во время поездки или пребывания в больнице о кроликах могут без проблем позаботиться родственники, знакомые или соседи, на это время кролика также можно оставить в гостинице для животных.
Для содержания кроликов в квартире чаще всего приобретают в зоомагазине клетку, которая состоит из прочного пластмассового поддона и съёмной верхней части. Кролики с удовольствием копают, поэтому высота поддона должна быть около 15 см.
Карликовый кролик или кролик мелкой породы нуждается в клетке с площадью пола около 80х70 до 80 см. Высота клетки должна составлять, не менее, 50 см, чтобы животное не только могло достаточно свободно двигаться, но и садиться на задние лапы. Если в клетке имеется спальный домик (около 35 х 35 см — площадь основания, около 30 см — высота и 15 см — диаметр входного отверстия), тогда любопытные кроли¬ки охотно сидят на его крыше.
Кролики охотно бегают по квартире, но будьте внимательны: они очень быстро обгрызают мебель, обои и даже перегрызают электрические провода!
Нельзя пускать кроликов бегать свободно по саду. Летом для кроликов лучше всего организовать постоянный выгул с дающим тень защитным домиком. При этом пол в вольере должен быть сетчатый, с крупными ячейками, через который может прорастать трава. Если пол не будет снабжён сеткой, кролик может даже быстрее, чем мы думаем, выбраться наружу. Содержание кроликов в вольере на улице идеально, но также возможно содержание и в квартире.
Кролики — травоядные животные, охотно поедающие сено, зелёный корм, овощи, фрукты, овёс и готовые корма, имеющиеся в продаже. При этом у кроликов всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде.
Сено и солома не только как корм, но и в качестве мягкой подстилки имеются в продаже в зоомагазинах. Как подстилка продаются опилки и стружки.
Один кролик или несколько?
Дикой исходной формой всех разнообразных пород наших кроликов является европейский дикий кролик (Oryctolagus cuniculus). Кролики живут колониями на сухих песчаных почвах. Вместе с тем, у каждого дикого кролика имеется собственная нора для жилья, являющаяся частью системы нор.
Взрослые кролики, а часто и подрастающие животные в большинстве случаев не могут жить вместе в одной клетке. Кролики мужского пола, или кролы, часто сильно грызутся. Кролики женского пола, или крольчихи, могут жить вместе в течение длительного времени, если родились в одном помёте или если вместе содержатся мать и дочери одного помёта и они с рождения нахо¬дятся постоянно вместе
Содержание пары кроликов не всегда возможно, так как отец в большинстве случаев не интересуется своими потомками.
Кролики созревают достаточно рано и размножаются чрезвычайно быстро.
Правильный выбор
Особенно важно знать, что имеющиеся в продаже карликовые кролики не всегда являются чистопородными, а часто бывают помесями карликовых кроликов и особей мелких пород. Часто вместо карликовых кроликов продаются молодые кролики мелких пород. Породистые карликовые кролики — они бывают всех цветов и происходят от других пород кроликов — характеризуются тем, что имеют не только очень плотное телосложение, но, достаточно крупную ок¬руглую голову, с так называемым "барановым носом". Большие глаза выпуклы. Достоверным признаком, по которому можно определить и выбрать чистопородного карликового кролика, являются особенно короткие уши. Их длина составляет у взрослых карликовых кроликов от 4,5 до 5,5 см и никогда не превышает 7 см! При этом масса взрослого кролика может составлять от 600 до 1500 г. Идеальная маса — 1100 — 1250 г. Взрослые карликовые кролики с массой менее 700 — 800 г. часто мало приспособлены к жизни.
Молодые кролики не должны поступать в продажу в возрасте менее чем 6 недель. К сожалению, часто в значительно раннем возрасте продают нечистопородных кроликов, когда они сами ещё очень малы, а их уши коротки.
Особенной любовью пользуются карликовые кролики породы баран. Как у всех кроликов с висячими ушами, у кроликов породы баран уши стоят сначала прямо, как у кроликов с нормальными ушами, позже они опускаются. У молодого кр¬лика породы баран в течение некоторого времени одно ухо может быть стоячим, а другое висячим.
Чтобы быть точно уверенным в приобретении чистопородного карликового кролика, его следует покупать у кролиководов. Есть много племенных ферм, где у животных, купленных у кролиководов, имеется татуировка (метка) на обоих ушах.
В правом ухе отпечатаны большая буква и одно, как правило, трёхзначное число; 5 600 указывает на то, что жинотное получено из питомника Пирна из Саксена (Австрия), N 20 обозначает питомник Туллна в Нижней Австрии, и;» которого поступают животные. Это число дает информацию о стране и федеральной земле, а следующее число указывает питомник, в ней расположенный.
Татуировка в левом ухе содержит информацию о возрасте животного. Первое число, может быть одно- или двухзначным, а за ним следует точка — данное число обозначает месяц рождения кролика. Следующее число, которое всегда является однозначным, указывает на год рождения, затем следует ещё одна точка. Следующее число, которое может быть одно- или многозначным, несёт информацию о номере в племенной книге, под которым зарегистрировано животное в данном питомнике. По маркированному породистому кролику можно точно установить его происхождение.

Например, номер 11.4.22 в левом ухе указывает на то, что животное было рождено в ноябре 1994 года и в племенной книге имеет порядковый номер 22. Две цифры, обозначающие год рождения породистых кроликов, не ставятся, так как, в отличие от животных, содержащихся любителями, кролики в питомниках как правило, не находятся до возраста 10 лет.
Здоров ли кролик?
Перед покупкой выбранных кроликов за ними следует понаблюдать в течение некоторого времени. Здоровый кролик имеет гладкую, блестящую, прилегающую к телу шерсть.
Однако исключение составляют, с одной стороны, длинношерстные кролики: ангорские и лисьи кролики, а с другой I троны, короткошёрстные кролики, которые называются кролики реке. Последние по сравнению с кроликами, имею¬щими шерсть нормальной длины, имеют очень укороченную шерсть, похожую на плюш.
Ни в коем случае у кроликом не должны наблюдаться выделении (мокрые слезы) из глаз и их слипание. Если имеется поражение только одного глаза, причинами этого могут быть попадание пыли, инородного тела, воздействие сквозняка и т.д. Двустороннее поражение глаз оценивать сложнее, так как это часто являются признаком инфекционного заболевания. В этой связи особенно следует обращать ни и мание на чиханье животного или наличие выделений из носа. Последние могут быть прозрачными и водянистыми, а также желтоватыми, слизистого характера. Так как больные животные, особенно в начальной стадии заболевания, чихают только через большие промежутки времени, причиной чихания может быть даже повышенная влажность воздуха.
Поражения воспалительного характера и струпья на наружном ухе, как правило, очень заметны. Внутреннее ухо должно быть обследовано особенно внимательно. Часто изменения в виде струпьев или комков обнаруживаются глубоко во внутреннем ухе. Это чаще всего указывает на поражение клещами.
Обязательно следует погладить животное против шерсти для того; чтобы проверить, имеются ли у него поражения кожи воспалительного характера, струпья, корки, а также эктопаразиты на коже и шерсти, такие как власоеды, блохи на различных стади¬ях развития или их выделения. Выделения блох особенно заметны при сильном поражении в виде небольших высохших чёрных частичек. Слипание в области заднего прохода кроликов указывает на диарею, а загрязнение этой области свидетельствует о плохих условиях содержания животного.
При осмотре кроликов следует сразу посмотреть пол животного. У молодых животных его определить сложно.
Как определить, действительно ли здоров кролик, которого мы хотим купить.
Здоровые кролики прыгают по клетке, проявляют интерес к окружающей обстановке и всегда принимают пищу. Конечно, время от времени они сидят на месте. Кроме того, они могут вытягиваться и лежать на боку. Если кролик сидит в углу клетки, а шерсть его взъерошена, чаще всего это является признаком болезни.
Если хозяин животного уделяет ему мало времени, кролики бывают достаточно пугливыми. К клетке следует приближаться медленно и тихо, иначе кролик может испугаться и начать панически бегать по клетке.
Время адаптации
Вернувшись домой с только что приобретённым новым членом семьи, кролика помещают в подходящую клетку. Кролика надо оставить одного на некоторое время. Сначала он будет сидеть в углу, но потом, если почувствует себя в безопасности, начнёт обследовать свой новый дом. Не надо пытаться вынуть кролика из клетки, так как он может сильно испугаться.
Спальные домики и домики для укрытия, о которых речь пойдёт ниже, пока в клетку ставить не надо, так как пугливые животные будут долгое время выходить из домиков только в том случае, если их не будут тревожить и они будут знать, что за ними не наблюдают.
Не следует забывать, что кролики пугаются сильного шума. А подходить к клетке, лучше что-нибудь тихо приговаривая.
Когда животное привыкает к своим хозяевам, оно уже не примется испуганно в углу клетки, а при приближении людей и клетке заинтересовывается ими и подходит к решётке.
Клетки и вольеры
Одного или нескольких кроликов или, нескольких карликовых кроликов, чаще всего содержат в клетке, представляю щей собой решётчатый корпус с пластмассовым поддоном.
Минимальный размер клеток (в см) для кроликов различных пород
Карликовые породы кроликов 60-80 х 80 х 50 (длина х ширина х высота)
Породы кроликов средних размеров 80-90 х 80 х 55-60
Крупные породы кроликов 100-120 х 80 х 60-80
Глубина поддона должна быть около 15 см, чтобы кролик! мог свободно копать. Также желательно, чтобы имелся домик для укрытия, но без пола, чтобы в нём можно было легко убирать.
В качестве подстилки лучше всего использовать опилки стружки, которые хорошо впитывают мочу. Можно использовать газетную бумагу, так как при этом пол клетки можно вычистить. Такую подстилку кролики также с удовольствием копают.
Из всех видов впитывающих подстилок торф применять хуже всего, так как он образует много пыли, которая раздражи дыхательные пути, хорошо использовать солому.
Клетки нельзя выставлять на яркое солнце. Воздействие солнечных лучей должно быть ограниченно: следует сделать так, чтобы часть клетки была в тени. Домик, находящийся на и! к рытом солнце, тоже нельзя считать местом, дающим тень, щи как в нём может быть жарко. Клетки нельзя ставить близко к батареям или печкам.
Клетки нельзя выставлять на яркое солнце. Воздействие солнечных лучей должно быть ограниченно: следует сделать так, чтобы часть клетки была в тени. Домик, находящийся на и! к рытом солнце, тоже нельзя считать местом, дающим тень, щи как в нём может быть жарко. Клетки нельзя ставить близ-1н1 к батареям или печкам. Кроликов лучше содержать при температуре от 10 до 20 °С. Подрастающие и взрослые кролики могут быть приучены к содержанию на сухой подстилке при температуре до О °С и даже отрицательной. Кролики чувствительны к высоким температурам. При температуре свыше 25 °С без ночного её снижения кролики чувствуют себя не очень нехорошо. Это особенно проявляется снижением аппетита и жаждой. Если температура в тени в течение длительного времени составляет более 35 °С, появляются серьезные проблемы: дыхание учащается — в течение нескольких часов может наступить смерть.
Кроликам требуется свежий воздух, но сквозняк для кроликов опасен. Кроликам требуется свежий воздух, но сквозняк для кроликов опасен. Слишком сухой воздух, который бывает в холодное время в квартире около отопительных батарей, приводит к раздражению дыхательных путей кроликов. Повышенная влажность воздуха также неблагоприятна для кроликов: они легко заболевают, у них появляется насморк. Оптимальная относительна влажность воздуха должна быть от 60 до 70%.
Свободное передвижение по квартире
Хозяева кроликов часто хотят предоставить им полную свободу движения по квартире, по меньшей мере, на её части. Это всегда оказывает положительное влияние на здоровье животных: чем больше движения, тем лучше.
То, что кролик сидит на задних лапах, — верный признак хорошего самочувствия.
Кролики с удовольствием грызут и мебель. Краска этих предметов может быть токсична для животных. Ковры и другие покрыт пола могут содержать вредные вещества. Кролики могут грызть ковры и обои, сделанные из синтетических материалов, а кроме того — электрические и телефонные провода. Электрическая проводка, представляет наибольшую опасность: иногда бывают смертельные, случаи.
Доверчивые кролики часто прыгают вслед за своими хозяевами. Человек может шагнуть назад, что приводит к серьёзным для животного последствиям. Поэтому, когда приходят гости, кроликов не следует выпускать на пол.
Кролики очень хорошо и высоко прыгают. Они находят себе любимые места: кресла, диваны, но также другие доступные для них предметы мебели. Даже чистоплотные кролики маркируют свою территорию, они трутся подбородком о различные предметы. Этот способ маркировки не приводит к заметным для людей последствиям, но кроме того, кролики, преимущественно самцы, могут также выделять мочу.
Кролики могут выбегать на обсаженные цветами балконы, веранды, зимние сады, обгрызать растения и охотно выкапывать их из горшков. Некоторые растения могут быть ядовиты, наперстянка, плющ, филодендрон.
Для кроликов могут быть ядовиты и садовые растения, такие как тис, золотой дождь, рододендрон, красавка, майский ландыш. Не следует забывать, что шипы кактусов могут поранить любопытных кроликов, особенно их рот и нос, а лапы.
Если вы хотите позволить кролику свободно передвигаться по квартире, сначала в течение по крайней мере нескольких недель нужно дать ему привыкнуть к клетке. Клетку нужно установить на уровне пола. Такая клетка должна быть открыта та не только сверху, но и спереди или сбоку. Иначе кролики могут зацепиться и их лапы могут застрять между прутьями решётки при входе или выходе из клетки.
Сначала кролики должны покидать клетку только под присмотром. Наблюдение должно проводиться с такого расстояния, чтобы животное не видело что за ним следят, и могло проводить разведку спокойно. Следует избегать резких движений, шума, гак как они могут испугать кролика. Лучше всего, чтобы кролики сначала сами возвращались обратно в свою клетку, ловить их не нужно.
Позже он будет забегать в клетку по зову, особенно если держать перед ним лакомые кусочки, но и при этом нельзя пугать его. Кролика можно будет брать только после приручения и относить к клетке.
Как приучить кролика к чистоплотности
Кроликов приучают к поддону для туалета, который предназначен для кошек. Лучше выставить поддон на том месте клетки, где кролик чаще осуществляет дефекацию и мочеиспускание. Поддон для туалета после некоторого времени использования в клетке ставят для кроликов и в угол комнаты, и кролики чаще всего, его используют и там. При полной свободе передвижения кроликов в помещении также возможно, что кролик может искать другое место для туалета. Там надо поставить переносной поддон, безусловно с достаточной ёмкостью. В отличие от кошек, по меньшей мере сначала, желательно каловые массы чаще всего вместе с мочой оставлять в поддон. В качестве подстилки для туалета лучше всего подходят опилки и стружки. Использование наполнителя для туалетов кошек может быть проблематичным, так как кролики могут грызть его.
При продолжительном свободном содержании кролика, которое, однако, не рекомендуется, у кролика, конечно, должно быть место для отдыха, где он будет себя чувствовать в безопасно и с которого у него может быть хорошее обозрение, Например на тахте. Следует также подумать о месте для кормления
Иначе обстоит ситуация в том случае, если у кролика имеется собственная комната или часть комнаты в виде огороженного о места (вольера) с высотой перегородки около 80 см.
Содержание на балконе, веранде или под открытым небом
Продолжительное содержание кроликов на балконе или на веранде, тоже возможно. Чем более открыт балкон, чем больше вольер, сделанный из дерева, только с одной стороны имеется дверь с мелкоячеистой решёткой, которая пропускает достаточное количество света и воздуха, Доски должны плотно прилегать друг к другу, чтобы в клетке не было сквозняка. Доски для стен должны быть чистыми и на них не должно быть насекомых, клещей и т.д. Чтобы кролики при обнюхивании, лизании, царапаний или обгрызании стен не могли пораниться, доски должны быть гладко обструганы. Можно добавлять в вольер отделения рядом или выше. Лучше всего, чтобы каждое отделение имело собственную дверь.
Клетки для кроликов должны иметь достаточно большой навес, который должен не только давать тень, но и служить защитой для кроликов во все времена года от дождя и снега Фасад такой постройки должен выходить на восток или юго-восток, но не на юг, так, чтобы инсоляция была не слишком велика. В отдельных боксах одного этажа можно легко убирать. Также прикрепляется подвижная заслонка, чтобы крольчиха с детёнышами или содержащиеся вместе подрастающие кролики могли достаточно свободно двигаться. Клетки, находящиеся на открытом воздухе, покрывают толем.
Внизу каждой двери клетки должен иметься так называемый "спотыкач" высотой 10—15 см, на рельсах, поэтому его можно снимать. Таким образом, при открывании дверцы подстилка и даже детёныши не выпадут из клетки.
Кроликов с верхнего этажа клеток можно держать на балконе или в загоне под открытым небом. Чтобы кролики могли свободно прыгать через дверь клетки, устанавливается достаточно широкая доска с прибитой поперечной планкой для опоры кроликам.
Лучше всего на траве применять переносные загоны, которые должны использоваться только для временного содержания животных и обязательно иметь укрытие или ставить вольер под деревом с достаточным количеством листвы. Для содержания животного в таком вольере ночью и в течение длительного времени должен быть домик, который может быть заперт, но, легко открыт владельцем. У домика должен быть прочный пол, иначе кролик сможет легко выбраться. Домик должен иметь в верхней части решётчатое окошко или вентиляционное отверстие, через которое не смогут проникнуть хищники. По этой же причине загон со всех сторон (также при достаточной высоте), в том числе и сверху, должен быть снабжён мелкоячеистой проволочной сеткой. Для того чтобы кролика можно было в любое время достать из загона, его верхняя часть должна быть съёмной. Сетка должна быть мелкоячеистая, но пол загона обычно представляет собой сетку с крупными ячеями, что не мешает росту травы. Если пол не будет снабжён решёткой, кролики могут в течение нескольких часов выкопать нору и вылезти. Если вольер не переставлять, то земля быстро загрязняется и трава перестает расти.
Правильный уход
За исключением длинношёрстных пород, в целом за кроликами легко ухаживать, Кролики с нормальной длиной шерсти, а также короткошёрстные или кролики-рекс, как правило, не нуждаются в особенном уходе за шерстью, но и они должны содержаться в чистоте.
Кролики очень чистоплотные животные, большую часть времени посвящают уходу за телом, и особенно за шерстью. У кроликов, которые постоянно содержатся в достаточно тёплой квартире, период линьки длится дольше. Линьке способствует расчесывание щёткой. К длинношёрстным кроликам относятся лисьи, а также ангорские кролики. У лисьих кроликов шерсть может сваливаться, и их, как правило, также расчесывают. При ходьбе через траву или ости злаков, прежде всего, в нижней части тела, а особенно на задних конечностях, шерсть может сваливаться, и если она не расчёсывается, её осторожно отрезают.
Шерсть ангорских кроликов должна содержаться в большой чистоте и постоянно расчёсываться. К тому же, ангорских кроликов 4 раза в год, примерно раз в три месяца, необходимо стричь. Чтобы при понижении температуры это не привело к переохлаждению, ангорских кроликов не нужно стричь наголо, как это часто делают при стрижке овец. По всей поверхности тела шерсть следует оставить длиной около одного сантиметра.
У взрослых кроликов, и у тех, которые мало двигаются, когти часто отрастают достаточно длинными. Их следует постригать, для этого используют обычные маникюрные ножницы. У кроликов со светлыми когтями легко заметна снабжаемая кровью часть ногтя. Надо так укоротить когти на несколько миллиметров ниже этой зоны, чтобы её контур по косой линии соответствовал контуру края данной зоны у нормального, необрезанного когтя. Сложнее обстоит дело с тёмными кроликами с сильно пигментированными когтями. В этом случае в целях предосторожности, чтобы не вызвать кровотечения, не следует отрезать большую часть когтя, а следующую обрезку ногтя проводить через несколько недель.
Правильное кормление
Дикие кролики питаются исключительно растительной пищей. К ним относятся трава и ботва, а зимой в основном сено. Гораздо меньше кролики едят свёклу и морковь, яблоки и груши. То же относится и к различным сортам капусты. Дикие кролики с удовольствием обгрызают тонкие стволы деревьев и ветви, а также и листья.
Прежде всего, следует подумать о следующем: кролики должны питаться грубоволокнистыми и богатыми питательными веществами кормами. Большую часть суток, включая ночь, кролики проводят за постоянным потреблением пищи. Для оптимального процесса пищеварения важно, чтобы кролик постоянно получал сено, для чего используют свежее сено из сада, которое должно быть выдержано, по меньшей мере, 6 недель, прежде чем скормлено животному.
Сено: корм и подстилка
Сено лучше давать кролику в кормушке, в которую кролик не сможет запрыгнуть, и тогда кал и моча не попадут в корм. Для этого на кормушку устанавливается откидывающаяся деревянная крышка. Если сено используется как подстилка, кормушка не нужна.
Зелёный корм
Летом в рационе кролика должно присутствовать достаточное количество зелёного корма: мешанка травы и травянистых растений, особенно одуванчика, подорожника большого и ланцетного, тысячелистника, борщевика обыкновенного, а также звездчатки. Клевер ползучий и луговой, а также люцерна до цветения, напротив, должны скармливаться в минимальных количествах. Донник не скармливается, так как содержит слишком много кумарина, который может оказывать отрицательное влияние на свёртывание крови.
Ранней весной постепенно начинают скармливать животному зелень. Лучше всего смешивать небольшое количество зелёного корма с сеном. Хотя кролик будет выдёргивать и есть преимущественно стебли и листья, всё же их он съест достаточно мало. Если зелёный корм кажется недостаточно чистым, его моют. Ни в коем случае нельзя скармливать траву, растущую около дорог и на лугах, находящихся рядом с местом скопления автомобилей, выделяющих выхлопные газы. Вплоть до зимы остаётся свежей звездчатка. Это растение может выдерживать также и отрицательную температуру в несколько градусов. Кролики едят это растение с удовольствием.
Если зимой, а также летом отсутствует достаточное количество зелёного корма, можно скармливать различные виды мешанок (от различной листвы до цикорного салата и латука). Слишком большое количество мешанки может вызвать диспепсию.
Капуста и свёкла
Что касается капусты, например цветной, кольраби, брюссельской, можно скармливать не только кочаны, но также плодоножку и листья. Белокочанную и савойскую капусту можно давать только в малых количествах, так как от неё у кроликов бывает метеоризм, так же как и от краснокочанной капусты. Лучше скармливать браунколь с высоким содержанием витамина С.
Каротель или морковь являются любимой едой кроликов. Это также справедливо для кормовой свёклы, свёклы обыкновенной.
Природа предоставляет кроликам разнообразное питание. Но у каждого животного есть свои собственные пристрастия и привычки.
Внимание; в зелёном корме не должно быть удобрений.
Фрукты, картофель, кукуруза
Хорошим кормом являются яблоки, которые лучше всего давать животным разделёнными на 4 части. При этом неспелые семечковые плоды скармливаться не должны. Косточковые плоды, такие как вишни, сливы, не дают животым.
Картофель можно скармливать сырым, если кролики постепенно к нему приучаются. Но при этом на картофеле не должно быть глазков и ростков.
Кролики с удовольствием едят недозрелые початки кукурузы, включая обёртывающие листья, а также молодые ростки кукурузы. Также можно скармливать спелые початки кукурузы. При этом следует иметь в виду, что из-за большого содержания высоко усвояемых углеводов кукурузу следует использовать только в небольших количествах.
Ветви и листва
В течение целого года можно также давать кроликам ветки. Кролик с удовольствием обгрызает их кору и листья (если он к ним не привык, то через некоторое время будет есть). Они содержат значительное количество ценных белков, а также витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. Лучше всего скармливать ветви липы, берёзы, бука, ясеня. Также кроликам дают ветки плодовых деревьев, особенно яблони, а также груши, но незрелые плоды не скармливают. Если консистенция фекалий кроликов изменена, они склеены в комки, густые или жидкие, животным предлагают домашнее лечебное средство: ветки (с листьями!) луба и различные виды ив.
Концентраты и готовые корма
Особенно важным и в то же время затруднительным моментом для многих любителей кроликов является покупка концентратов и готовых кормов, которые чаще всего предлагаются в заманчивой упаковке. Хорошим концентратом является о нёс. Самое большее кроликам в день нужно 10 граммов овса на 1 кг массы тела животного! Столько же требуется кроликам готовых кормовых средств, имеющихся в продаже; к ним относятся семена подсолнечника, льняное семя, а также изюм, орехи. Всех имеющихся в продаже концентратных мешанок ежедневно кроликам скармливается только 10 граммов на 1 кг массы тела, но тогда при этом овёс не дают.
Не следует кормить животного только одним концентрированным кормом!Кроликам можно давать черствый белый и чёрный хлеб, особенно сухари. Такой хлеб следует также давать по 10 граммов на 1 кг массы тела кролика.
Чем больше скармливается сухого корма, тем больше нужно кролику питьевой моды. Лучше всего использовать свежую питьевую воду. Бутылки и поилки следует регулярно промыиать горячей водой, чтобы вних не размножались ни водоросли, ни бактерии. Питьевую воду можно давать кроликам также в глиняной посуде, покрытой глазурью, или в тяжёлых стеклянных чашках, чтобы их трудно было опрокинуть.
Для дачи фруктов, овощей, а особенно концентратов рекомендуется использовать практичные круглые или овальные миски для корма, которые имеются в продаже. Продолговатые овальные миски для корма особенно удобны при содержании нескольких кроликов.
Как происходит пищеварение
Кролики регулярно, а чаще всего ночью, поедают кал слепой кишки — это для них очень важно. Он выглядит не как обычный тёмно-коричневый, а в виде достаточно крепких "бобов". Он называется калом слепой кишки и по сравнению с обычным мягче, светлее, более блестящий. Этот кал в большом количестве содержит жизненно важные бактерии, которые имеют большое значение в процессе переваривания грубо-волокнистых кормов и продуцируют значительное количество витаминов, особенно витаминовгруппы В. С помощью кала слепой кишки кролик покрывает большую часть своих потребностей в различных витаминах группы В, образующихся в организме. Бактерии, содержащие белок, представляют незаменимый источник в питании кроликов. Если производство кала слепой кишки нарушено, у животных возникают серьёзные заболевания.
У кроликов относительно небольшой тонкостенный желудок, поэтому переедание при переполнении желудка может нанести серьезный ущерб здоровью животного.
Породы кроликов: многообразие окрасов и типов шерсти
Существует большое количество различных пород кроликов, которые разделяются согласно особенностям шёрстного покрова и величине на различные группы.
Нормалыюшёрстные кролики
К нормальношёрстным кроликам относят таких кроликов, волосяной покров которых по длине, а особенно по соотношению ости и пуха соответствует шерсти дикой исходной формы всех домашних кроликов европейского дикого кролика.
К этой породной группе нормальношёрстных кроликов относится преобладающее число всех пород домашних кроликов. По размеру и массе тела выделяют следующие породы:
• Крупные породы.
• Средние породы.
• Мелкие породы.
• Карликовые породы.
К карликовым нормальношёрстным породам относят только горностаевых кроликов, шерсть, кожа и когти которых не пигментированы (белый цвет). При этом говорят о горностаевых "красноглазых" и горностаевых "голубоглазых" кроликах. Первые являются альбиносами, у которых, даже радужная оболочка глаз бесцветна и прозрачна. Так как радужная об¬лочка достаточно тонкая, то видны кровеносные сосуды, поэтому глаз кажется красным. У голубоглазых горностаевых кроликов глаза, так же как и у известной среднего размера породы венский белый, ярко голубые. Речь идёт о таких животных, у которых кожа, шерсть и когти не пигментированы, но в глазах пигмент присутствует.
В 80-х годах XX века были выведены цветные карликовые кролики.
Сегодня среди различных пород кроликов можно найти животных почти всех цветов, а также пятнистых. Постоянно добавляются всё новые цвета.
Кроме множества пород кроликов с нормальными и стоячими ушами также есть кролики с висячими ушами. У таких животных уши значительно длиннее и соединяются друг с другом на верхней части головы утолщением, так называемым венцом. Все кролики с висячими ушами называются баранами.
Длинношёрстные кролики
У длинношёрстных кроликов волосяной покров, по сравнению с таковым у европейского дикого кролика сильно удлинён. Различают два типа длинношёрстных кроликов.
Лисьи кролики
В данном случае соотношение ости к пуху соответствует таковой у диких кроликов, только шерсть лисьих кроликов длиннее. Раньше имелись только белые и голубые лисьи кролики, в настоящее время также есть и другие цветовые линии, в каждом случае одноцветные.
Лисьи кролики, по сравнению с рассматриваемыми ниже ангорскими кроликами, сегодня разводятся для домашнего содержания в качестве карликовых кроликов. Они соответствуют по форме тела и его массе нормальношёрстному карликовому кролику, только их волосяной покров удлинён. Из-за своей "мохнатости" они пользуются большой популярностью
Ангорские кролики
Сравнительно старой домашней породой кроликов являются ангорские кролики. У них волосяной покров по сравнению с таковым у дикого кролика и нормальношёрстных кроликов удлинён незначительно, но заметно тоньше и мягче. Кроме того, по сравнению с диким и нормальношёрстным кроликом в шёрстном покрове у ангорских кроликов гораздо больше пуховых и меньше остевых волос. На кончиках ушей у них имеются особенно эффектные пучки волос.
Ангорские кролики нуждаются в особом уходе. В последние годы они с экономической точки зрения разводились только чисто белыми, как альбиносы. Редко встречаются белые, но голубоглазые ангорские кролики.
В последнее время также пытаются вывести ангорских кроликов других цветов, одноцветных: чёрных, голубых, красных, рыжих, жёлтых. При этом участки тела с недлинной шерстью — области ушей, рта и носа не имеют светлых пучков шерсти, а части хвоста и лап окрашены темнее, чем части тела с длинной шерстью, особенно на туловище. Чем длиннее шерсть, тем светлее её окраска.
Уже выведены карликовые ангорские кролики, хотя они встречаются достаточно редко.
Короткошёрстные кролики
В двадцатых годах XX века в Германии и во Франции выведены виды, волосяной покров которых по внешнему виду, а особенно на ощупь, похож на плюш. Название «рекс» которое встречается и у других видов домашних животных с коротким шёрстным покровом, как, например, кошки рекс, означает, что они являются королями среди всех пород.
У кроликов рекс ость выступает над пухом только на 2 мм.
Кролики рекс бывают различных цветов, и к ним добавляются всё новые, но они одноцветные.
Сегодня существуют также карликовые рекс кролики. При этом масса тела, его сложение такие же, как и у нормально-шёрстных карликовых кроликов, только волосяной покров таких кроликов укорочен.
Атласные кролики
У атласных кроликов волосяной покров по длине в целом такой же, как и у нормальношёрстных кроликов. В ходе генетических изменений волосы стали тоньше, и таким образом сформировалась особая структура волос с особенным блеском. К настоящему времени уже имеются такие кролики нескольких цветов: слоновой кости, рыжие и голубые.
Скоро будут выведены также карликовые атласные кролики.
Отлов, переноска и транспортировка
Лучше ловить кроликов, спокойно разговаривая с ними и осторожно оттесняя их в угол клетки, чтобы там их поймать. При этом правша должен ловить их правой рукой так, чтобы большой палец руки был под ушами, а все остальные 4 пальца — на ушах. Четырьмя пальцами сжимают шкуру на загривке, только так кроликов приподнимают. У молодых животных с относительно короткими ушами или у взрослых чистопородных карликовых кроликов, у которых уши короткие, сжать уши перед сжиманием загривка часто невозможно. Поэтому животных берут за загривок всеми или несколькими пальцам, другую руку под живот кролика. При этом одновременно надо постараться ухватить задние конечности кролика. Если при этом испуганный кролик выпрыгнет это может привести к серьёзным проблемам (хромоте, переломам), так как позвоночный столб и задние конечности кролика особенно хрупки.
Нельзя сажать кролика на гладкую поверхность, например на стол для обследования или лечения, с которого они могут быстро спрыгнуть.
Очень важно держать кролика уверенно и крепко. Пугливые животные часто пытаются выпрыгнуть, при этом могут быть переломы задних конечностей.
Перевозку кроликов осуществляют только в сумке с твёрдым дном, в которой в качестве подстилки положены опилки или сено и солома для впитывания мочи. Для транспортировки на небольшое расстояние можно использовать прочную картонную коробку, на дне которой также должна иметься подстилка. В зоомагазинах имеются транспортные клетки, сделанные полностью из мелкоячеистой сетки с выдвижным ме¬таллическим дном.
Разведение и выращивание
Плодовитость кроликов широко известна. Везде, где были искусственно расселены кролики, они за неимением естественных врагов являлись бедствием. Особенно известен пример Австралии, куда в XIX веке были завезены четыре нары домашних кроликов, которые на этом континенте вызвали настоящую "кроличью" катастрофу. Даже в настоящее время эта проблеме полностью не решена.
Дикие и домашние кролики могут приносить детёнышей около 8 раз в год. В природных условиях это имеет большое значение для сохранения вида из-за большого количества естественных врагов. Только часть рожденных за год диких кроликов выживают из-за этого в течение первого года жизни. Карликовые и мелкие породы кроликов могут размножаться с 6 — 7-месячного возраста, средние — с 8-9, крупные — с 9-11-месячного возраста.
Готовая к спариванию крольчиха меняется: она сгребает подстилку и часто даже делает гнездо. Для спаривания обязательно сажают крольчиху к кролу, а не наоборот. Крол, посаженный к крольчихе в клетку, прежде всего изучает новую обстановку, а не интересуется самкой.
В среднем через 31 день наступает окрол. Количество новорожденных кроликов в помёте чаще всего составляет от 4 до 8. Чистопородные карликовые кролики приносят в одном помёте от одного до трёх крольчат, реже — 4 или 5. Если крольчат мало, то они достаточно тяжёлые и роды происходят немного позже, чем обычно. Если помёт многочисленный, чаще всего детёныши рождаются ранее окончания беременности, которая в норме длится 31 день. Перед родами крольчихи делают гнездо. Они набирают солому или сено в рот в тёмном углу загона или клетки. Затем крольчиха начинает ощипывать пух, то есть ощипывать шерсть с нижней части шеи, передней части груди и живота. Чтобы к слизистой оболочке рта крольчихи не очень приклеивались тонкие волоски, она набирает в рот солому или сено, а затем выщипывает волосы, то есть она создаёт "барьер" из сена и соломы.
После приготовления гнезда роды наступают очень быстро. Каждый крольчонок находится в собственной плодной оболочке и имеет собственную плаценту (детское место). После родов крольчиха съедает плаценту и пуповину в направлении от тела детёныша. Она обычно перегрызает пуповину на правильном расстоянии.
После вылизывания новорожденного детёныша чаще всего сразу же рождаются остальные. У кроликов редко отмечаются трудные роды.
После рождения следует наблюдать за гнездом. Чистыми руками можно аккуратно приоткрыть гнездо. Детёнышей считают и внимательно проверяют степень их упитанности, состояние пупочной области. Живот у здоровых, хорошо вскармливаемых детёнышей тугой, без складок. Складки указывают на недостаток питания и жидкости.
Искусственное вскармливание
Дополнительное кормление детёнышей в первые недели жизни крольчихой практически невозможно. Поэтому применяют искусственное кроличье молоко, которое состоит из 53 % сухого обрата, 32% сывороточного белка, 12% кокосового и подсолнечного масла в соотношении 1:3 и 3% смеси мультивита-минов и минеральных веществ. Это молоко дают один раз в день с помощью пипетки. Оно должно быть подогрето до температуры тела.
Мать до или во время сосания её детёнышем вылизывает его заднюю часть, что способствует выделению мочи и кала, которые она впоследствии слизывает. Чтобы способствовать мочеиспусканию и дефекации при искусственном выращивании кроликов, важно перед кормлением каждый раз осторожно массировать пальцем область анального отверстия.
Развитие крольчат
Кролики рождаются безволосыми, слепыми и глухими. Органы обоняния и чувств, также как и равновесия, хорошо развиты с рождения, Чувство вкуса ещё выражено не сильно, но сладкое и кислое они различают. В возрасте около 7 дней начинает расти шерсть, после 14 дней волосяной покров уже достаточно развит.
Удвоение массы тела, которая была у кролика при рождении, происходит в возрасте от 6 до 8 дней, к 14-дневному возрасту масса тела увеличивается в 5 раз.
Кролики открывают глаза на 12 —14-й день. Оки чаще всего оставляют гнездо в возрасте 3 недель и больше и начинают питаться самостоятельно. Кроликов отсаживают от матери после 8-недельного возраста. К этому времени у крольчихи уже значительно меньше молока. Как правило, отъём проводят так, что сначала забирают наиболее сильных крольчат, потом — более слабых, но с значительными шансами на выживание, которые затем догоняют по развитию своих братьев и сестёр. По возможности отсаженных от крольчихи детёнышей не размещают по одному — лучше держать их вместе с братьями или сестрами в группе по 2 — 3 животных.
Желание людей приобретать молодых кроликов часто идёт в разрез с интересами самих животных, которых лучше не отнимать от матери слишком рано. При раннем отъёме их прядётся вскармливать искусственно.
Кролики растут в основном в первые месяцы жизни.
Кролики в домашних условиях доживают до возраста 8 — 9, иногда 11 и более лет.
Органы чувств и способность кроликов к учению
Слух
С помощью своих воронкообразных ушей кролики слышат очень хорошо, тем более, что уши могут независимо друг от друга выпрямляться и поворачиваться благодаря действиям их мышц, увеличивая диапазон восприятия звуковых волн.
Обоняние
Нос кроликов включает 100 млн обонятельных клеток, крылья носа всегда находятся в движении.
Чувство обоняния особенно важно при маркировке территории. Под подбородком у кролика имеются железы, вырабатывающие вещество, запах которого человек не чувствует, но которое кролики выделяют на решётки, поилки, миски для корма и другие заметные предметы при маркировке территории. Кроли выделяют вещество особенно обильно, у крольчих эти железы развиты слабее.
С калом и мочой также выделяются пахучие вещества, предназначенные для маркировки территории. Они также служат для распознавания кроликов разных полов.
Зрение
У кроликов широкое поле зрения, что осуществляется с помощью больших, расположенных по бокам головы глаз, что особенно важно для защиты от большого количества естественных врагов в природе.
В ходе исследований было выявлено, что кролики могут различать зелёный и красный цвета, но особенно явного цветоощущения не наблюдается. В сумерках зрение у кроликов очень хорошее
Осязание
Осязательные волоски находятся сбоку ото рта и носа. С их помощью кролики также ориентируются в темноте; животные могут определить наличие препятствий и проходов в другое помещение;
Вкус
Чувство вкуса у кроликов развито лучше, чем у других видов животных. Кролики различают сладкое, кислое, горькое и солёное. Но горький вкус они чувствуют слабо, поэтому львиный зев они едят с удовольствием.
Звуки
Кролики издают звуки только при сильном возбуждении или сильных болях, но в целом кролики ведут себя тихо. В некоторых случаях при раздражении или при предостережении они издают короткие, быстрые, следующие друг за другом ворчащие звуки. Также кролики могут шипеть при нападении. Молодые животные, чувствующие себя неуютно (вследствие голода, холода), издают писк.
Способность к обучению
Кролики могут научиться отзываться на своё имя. Животное следует приучать к своему имени с большим терпением, постепенно.
Кролики узнают своего хозяина и приподнимаются на лапах, когда видят его или слышат.
Кролики и их взаимоотношения с другими животными
Исследования показывают, что кроликов можно держать только вместе с морскими свинками. При этом следует принимать во внимание, что некастрированные кроли иногда пытаются спариваться и грызться с морскими свинками.
Воспитанные собаки могут уживаться с кроликами. Но без присмотра кроликов нельзя оставлять не только с собаками, но и тем более, с кошками! Кроликов можно держать в одном загоне с козами. Привередливые козы при кормлении теряют много сена, которое съедается кроликами.
Раньше кроликов также свободно держали в загонах с лошадьми. Однако при этом имеется опасность, что лошадь, часто неумышленно, может наступить на кролика.
Больной кролик
Как можно определить, что кролик болен?
Кал в норме темный, черно-коричневый и сформирован в виде "бобов". Так называемый кал слепой кишки уже упоминался.
Моча кроликов по сравнению с мочой других видов животных очень густая и часто тёмная и даже тёмно-коричневая. Если кроликам скармливается большое количество свёклы, моча становится тёмно-красно-фиолетовая.
Температура тела, частота дыхания и пульса у здорового кролика следующие:
Температура тела (измеренная ректально) 39 {38,5 —39,5) °С
Частота дыхания 50 — 150/мин
Частота пульса 120-150/мин
Заболевания пищеварительной системы часто обусловлены нарушением кормления и проявляются в виде поноса и метеоризма. Но также причиной желудочно-кишечных заболеваний может быть инфекция, например различные бактерии. В случае сомнения кролика надо показать ветеринарному врачу.
• Что делать?
Необходимо изменить рацион. Он должен состоять из хорошего, качественного сена, а также веточек дуба и различных ив. Необходимо, чтобы у кролика постоянно был доступ к чистой, свежей питьевой воде, в которую добавлена шепотка поваренной соли. В крайнем случае, в рот между резцом и коренным зубом делается вливание воды шприцем без иглы. Это делается осторожно, так, чтобы животные не было поранено.
Из тёплой воды и таблетки активированного угля делают кашицу, которую заливают животному в рот деревянной ложечкой маленькими порциями.

ОСЕЛ


По научной классификации осел относится к отряду непарнокопытных семейства лошадиных. Внешне он может показаться довольно неказистым, зато, что называется, по хозяйственной ценности равных ему найти нелегко. У домашних ослов может быть гладкая короткая шерсть, а может быть и длинная и даже с «завивкой» - курчавая. Там, где климат суровый, животные обрастают шерстью основательно, чем и спасаются от холодов. Масти они разной - от беловатой до темно-коричневой, чаще серой.
Все домашние ослы произошли от диких африканских предков. В Алжире сохранились наскальные рисунки, изображающие охоту на этих животных. Впрочем, небольшие стада сомалийских диких ослов можно встретить и сегодня.
Древний народ Северо-Восточной Африки приручил ослов еще 9500 лет назад. Египтяне улучшили их породу, а римляне и арабы продолжали это дело. И по сей день на Востоке чистота ослиной крови ценится наравне с чистокровностью лошадей. Разводят ослов больше в зоне субтропического климата.
Характер у осла, что называется, не сахар.
Недаром бытует выражение - «ослиное упрямство». Что же касается пресловутой глупости ослов, то, если разобраться, он совсем не глупее другой живности. Упрямый лее потому, должно быть, что не желает выполнять приказы, которые, по его ослиному разумению, нерезонны. Но при ровном, добром обращении осел проявляет трогательную привязанность к хозяину, становится послушным и понятливым. Потому, наверное, уже десять тысячелетий верой и правдой служит этот трудяга человеку.
При скрещивании осла с лошадью потомство (от осла и кобылицы - мул, от жеребца и ослицы - лошак) бывает бесплодным. Эти помеси так же, как и сами ослы, неприхотливы, сильны, как хорошая лошадка, а по выносливости и долголетию даже превосходят ее. Вот почему лошаки и мулы до сих пор работают во многих странах, особенно в Азии, Африке, Центральной и Южной Америке.

Ослиное поголовье

Все ослиное поголовье можно разделить на несколько породных групп. Наиболее распространены мелкие ослы ростом в холке 80-105 см. Они очень похожи на своего прародителя - африканского дикого осла. Измельчали они потому, что их сразу не отбирали по величине. Условия содержания и кормления тоже были кое-какие, так что выбирать-то крупных было не из чего. Зато эти ослики исключительно работоспособны. Их можно увидеть в личных хозяйствах в Закавказье, Дагестане, Казахстане и в Средней Азии. Этих животных там называют «колхозным велосипедом». И недаром.
Есть и крупные ослы, ростом в холке 115-130 см, которые распространены в Африке и Азии. В Юго-Восточной Европе выведены пуатусские и каталонские ослы. По высоте они почти со среднюю рабочую лошадь (в холке 130-140 см и выше). Пуатусских ослов разводят «в себе» на юге Франции, поголовье их невелико. Они не очень крепки и плохо акклиматизируются в других местах. Однако при скрещивании с лошадью от них получаются здоровые и выносливые мулы.
В Китае сосредоточено поголовье шаньдунских ослов, в Туркмении и Узбекистане - крупные белые и светло-серые ослы, ростом более 110 см в холке.
С давних времен служат людям ослы и мулы в Закавказье. В Грузии, например, еще недавно (не знаем, как сейчас) было три группы ослов: кахетинская - самая многочисленная, месхет-джавахадская и абхазская. Все они малорослы, в среднем до метра высотой, зато неприхотливы и очень работоспособны. Перевозят навьюченный груз в 40-60 кг, а в упряжи 100-120 кг. С грузом на подножном корме проходят расстояние в 30-40 км.
Итак, осел хороший работник и без особых претензий. И все же хозяин должен позаботиться о сносной жизни для него.

Случной сезон

Случной сезон у ослов продолжается в основном с февраля до июля. В первую случку допускают животных с трех лет. Половую охоту у ослицы определяют по ее поведению: она опускает голову, развешивает уши, открывает рот, шлепает губами, выбрасывает слюну, часто мочится. Так продолжается в среднем пять суток.
Случают самку обычно на второй день после того, как обнаружат охоту. Если оплодотворения не произошло, следующая охота наступит через 20-25 суток. Пропускать ее нежелательно. И вот почему. После выжеребки не все матки просят самца, да и не всегда покрываются сразу. У многих ослиц охота запаздывает. Получается, что ослята на следующий год могут родиться на 1-1,5 месяца позже. А поздних малышей труднее выращивать. Если ослица ожеребилась в июле, то случать ее сразу уже невыгодно. Лучше передержать и покрыть в январе-феврале следующего года.
Половая активность ослов-производителей ниже, чем у жеребцов. При хорошем кормлении, ослу можно давать нагрузку 30 самок за сезон, в сутки нельзя допускать больше двух самок. С полной нагрузкой производитель может работать лишь с 4 лет. Ослы вообще-то малоежки, а в случной сезон особенно. К концу этого времени они заметно худеют. Для «поправки тела» им надо давать какие-то легкоусвояемые корма - овес и отруби по 3-4 кг.
Нуждаются в повышенном внимании жеребые и подсосные матки. За две-три недели до родов их освобождают от работы, иначе они могут абортировать.
Через 12-13 месяцев после оплодотворения ослица рождает обычно одного хорошо развитого малыша, которого кормит молоком около 8 мес. Новорожденного помещают в теплое сухое помещение, защищенное от сквозняков.
Через две недели после родов матку можно пускать в легкую работу. В первое время ее нельзя разлучать с малышом больше чем на три часа, ему сосать нужно чаще этого срока. Если же осленка брать с собой, переходы и поездки должны быть не более 20 км, чтобы не утомить сосуна. Через 10-12 дней после рождения осленка вместе с матерью выпускают на пастбище, но желательно, чтобы там был навес от жаркого солнца.
Обычно ослята веселы, шаловливы и легко привыкают к человеку. Но если хозяин надумает разлучить их с матерью, то встретит яростное сопротивление обеих сторон. Ослице, всегда очень смелы и готовы пожертвовать собой ради детеныша.
В первые месяцы подкормка осленку не обязательна. Но мать должна быть молочной. К тому же сосуна постепенно приучают брать корм из родителнекой кормушки. Племенных ослят с трехмесячного возраста подкармливают дробленым ячменем или овсом. Некоторые владельце оставляют сосуна под уже беременной маткой до следующей выжеребки, но это нежелательно. У матки снижается молочная продуктивность, а развивающийся плод получает недостаточно питательных веществ.
Отнимают ослят обычно зимой и тогда их получше кормят, дают концентраты и хорошее сено. А за 2-3 недели до отъема сосунка подкармливают из расчета 100-200 г дробленого ячменя в сутки. Если осленок не очень упитан, ему полезно дополнительно давать 1-2 горсти измельченного льняного жмыха.
После отъема малышу кладут в кормушку 0,5 кг дробленого ячменя и 1-2 кг хорошего сена, лучше люцернового. К весне норму сена доводят до 2,5 кг. С появлением травы ослов-годовиков переводят на зеленый корм. Если уж очень плохой выпас, дают подкормку. К тому времени полуторагодовикам-ослятам скармливают в сутки не менее 2 кг люцернового сена, 2 кг отрубей и 0,75 кг дробленого ячменя. С наступлением весны двухлеток снова переводят на пастбище, а осенью - на рацион взрослых животных. При таком способе выращивания полнее используется дешевый пастбищный корм, сокращаются затраты на сено и концентраты. Ослята хорошо растут и к трем годам становятся вполне развитыми, работоспособными. Молочные зубы у них сменяются в те же сроки, что и у жеребят.
Молодые ослы

Часто на молодых ослах начинают работать раньше, с 1,5-2 лет. Однако тогда они отстают в развитии и к тому же могут повредить позвоночник. Только при достижении 2,5 года ослят постепенно втягивают в работу. А уже в 3 года они в состоянии регулярно перевозить какие-то легкие грузы.
Едят ослы то же, что и лошади, - овес, ячмень, кукурузу, отруби, жмых, любое сено, соломенную резку, стебли кукурузы. На 100 кг массы тела при легкой работе им требуется 1,25 кормовой единицы, в том числе 80 г переваримого белка. При средней работе соответственно 1,6 и 100, при тяжелой -2,1 и 150. (Напомним, 1 кормовая единица равняется 1 кг овса.) Если на осле работать 2-3 дня в неделю, можно содержать его лишь на подножном корме. Но уже при средней нагрузке желателен зерновой корм, а при тяжелой рацион должен быть вообще усиленным (2 кг соломы, смешанной с 1 кг пшеничных отрубей, 2 кг люцернового сена и 1-2 кг дробленого ячменя).
Если животное не «теряет тело», значит, кормежка в порядке. Как только начинает худеть, рацион надо пересмотреть. Очень важно соблюдать и распорядок дня.
Объем желудка у осла невелик, поэтому кормят его 3-4 раза в сутки. Нельзя его поить разгоряченным после работы. Однако ненапоенный осел плохо ест грубый корм, а скармливать зерно с водой опасно, поэтому осла надо напоить за 0,5-1 ч до окончания работы, после чего дать животному остыть.
Продолжительность рабочего дня у осла может быть 8-10 ч с перерывом на обед, отдых.
Для небольшого животного (до 100 см высотой) будет нормальным вьюк весом 60 кг, более крупным животным можно навьючить и до 100 кг, но дневной переход с таким грузом не должен быть больше 35 км.

ЛОШОДЬ


В виду того, что преобладающее большинство лошадей проводят большую часть своей жизни в конюшнях и что атмосфера и почва помещений имеет огромное влияние на состояние их здоровья - следует устраивать конюшни так, чтобы они представляли все санитарные преимущества пребывания на свободном воздухе, и были бы в то - же время лишены вредных сторон его. Вследствие сказанного, от целесообразно устроенной конюшни требуется не только защита от вредных влияний погоды, но и возможность свободного доступа чистого воздуха, достаточное количество света, сухость, соответствующая температура, как зимой так и летом, удовлетворяющая требованиям поместительность и возможно большее удобство для чистки лошадей и их кормления. Какое существенно важное значение имеет хорошо устроенная конюшня, наглядно видно из того факта, что в 1845 г. французская кавалерия из тысячи лошадей имела 94-х больных, причем 51 страдала сапом, а с 1846 г., когда военное министерство, озабоченное санитарным состоянием армии, построило новые конюшни, по 1858 г. на тысячу лошадей приходилось больных всего 48, из коих сапом болело 21. При этом надо заметить, что никакого изменения в уходе и кормлении не последовало и меньший процент заболевших лошадей следовало отнести всецело на лучше устроенные помещения. Совершенно аналогичный результат получился и в Англии, где в среднем смертность конского состава кавалерии не превышает 2 % и где ни сапа, ни инфлюэнцы не знают.

Любопытны данные английской ветеринарной комиссии, собранной для выясн
ения принципов постройки военных конюшен; комиссия эта пришла к следующим выводам: конюшня, рассчитанная на 48 лошадей, должна иметь с каждой стороны по одной двери, причем нижняя часть дверей не должна доходить до пола, а непременно отстоять от него, по крайней мере, на вершок. В каждом стоили должно быть по окну, расположенному так, чтобы лошадь не могла до него достать мордой. Пол делается глинобитный, на который устилаются каменные плиты. 

Лошади размещаются головами к наружным стенам и разделяются друг от друга проходом. Навоз собирается в большие жестяные ящики и увозится подрядчиком, таким образом не требуется непосредственная близость к конюшне навозной ямы. На крыше оставляется отверстие, идущее от одного фронтона к другому и имеющее над собой отдельную крышу. Такая система вентиляции считается в Англии лучшей.

Размеры для сельскохозяйственных построек в Германии, выработанные министерством торговли и промышленности, в общем мало отличаются от общеприн
ятых. А. фон Рюф, в интересной книге своей └Bau und Einrichtung der Stallungen unserer Haustiere", дает следующие размеры: ширина стойла, в зависимости от роста лошади, колеблется от 1,85 до 2,20 метров, длина 3,45 метр.

Французский автор Буржела в └Elements de 1'art veterinaire", так - же как и другой, Гаспарен, в своем └Cours d'agriculture", определяют ширину стойла никак не меньше 1,75 метр. Несмотря, однако, на мнения таких авторитетов, в конюшнях французской кавалерии установлена ширина в 1,45 метр. Наши авторы, П. Страхов └Сельскохозяйственная архитектура", гг. Федорович и Поливанов └Об устройстве конюшен", определяют размеры стойл следующими цифрами: при постановке лошадей просто на привязи, на каждую из них следует полагать по 5 погонных футов кормового корыта. На таком расстоянии друг от друга и прикрепляются привязи, имеющие длину до 2 1/2 аршин, чтобы лошади не могли отнимать друг у друга корм.

Раньше всего следует иметь в виду место, на котором предполагается поставить конюшню; желательно избрать место высокое, для более удобного стока жидкостей, места-же 
низкие не пригодны, так как в них обыкновенно накопляется почвенная вода, не имеющая дальнейшего стока. Естественно, что в конюшне, построенной на низком месте, всегда будет влажно, а когда местами поверхность высушивается, то инфекционные вещества, нашедшие себе благоприятную почву для развития, переходят во внутрь конюшни. Совершенно то - же бывает, когда конюшня выстроена у горы или на склоне её, так как сюда стекают, как атмосферные осадки сверху, так и почвенные воды с гор. Непосредственная близость болот, рек и озер точно также нежелательна, как и близость других построек, отнимающих у конюшни воздух и свет; если ко всему сказанному мы прибавим еще нежелательность вблизи конюшен, амбаров, складов и т. п., в пожарном отношении небезопасных, то можем перейти к другому важному вопросу о грунте, на котором стоит или предполагается поставить конюшню. Вообще при устройстве конюшен следует избегать совмещения их с жильем для людей, несущих конюшенную службу. 

Естественный дренаж грунта весьма необходим и потому очень важно исследовать почву до первого слоя, непроницаемого для воды. Если почва значительной глубины или, по меньшей мере, в верхних частях своих не пропускает воду, то такое мест
о прямо непригодно. Относительно верхних непроницаемых слоев необходимо заметить, что они должны быть свободны от органических веществ, способных к разложению, иначе они представляют чрезвычайно удобные места для развития инфекционных грибков, служащих источником вредных газов, проникающих в конюшню. 

Вопрос, куда должен быть обращен лицевой фасад конюшни, в какую страну света и где должны быть сделаны входные двери, неоднократно возбуждался и многие авторы решали его утвердительно для всех случаев одинаково, с чем конечно согласиться мы не можем, полагая, что все зависит в данном случае от климатических условий. Не следует упускать из виду, что раньше всего задача хозяина должна заключаться в том, чтобы конюшня его была зимой тепла, а летом прохладна, чтобы лошади не страдали от сквозняков, через чур сильного света и надоедливости насекомых; если иметь эти задачи перед собой, то для огромного большинства случаев целесообразнее обращать фасад на восток. Это доставит свободный доступ в помещение солнцу, столь - же необходимому для здоровья животных, как для произрастания растений, и та теплота, которую утреннее солнце приносит, даже летом не бывает чрезмерна и беспокойна для животных. 

СВИНИ



Знаменитый дрессировщик Анатолий Дуров, много лет проработавший со свиньями, как-то воскликнул: «Что за чудесное создание — свинья! У нее ума палата!». Чарльз Дарвин тоже признавал, что это животное очень смышленое. Человек держит в своем дворе свинью короткий период, поэтому «ума» у свиньи, может быть, и не замечает. Однако все, должно быть, обращают внимание на способность ее к дрессировке, к запоминанию команд: «Гулять!», «Вернись!» Потому-то за свиньей и ухаживать просто, надо только приучить к этим командам. Свинья — животное аккуратное. Если хозяева уделят ей немного внимания, научат оставлять навоз в определенных местах — так животное и будет делать. Ест она много, но это потому, что быстро набирает массу, ведь свинья скороспела и у нее высокая оплата корма мясом.
Домашнее свиноводство — занятие не только доходное, но и интересное, особенно если заводят свиноматку ( Ill—11), а потом получают от нее поросят. Молодняк всегда идет нарасхват: и весной, и эсенью, когда свиньи поросятся второй раз за год. Проданные поросята с лихвой оправдывают все хлопоты по уходу и за ними, и за их матерью.
Некоторые свиноводы опасаются держать в своих хозяйствах хряков: считают, уж очень сложно за ними ухаживать, однако особой сложности здесь нет, и это читатель поймет чуть позже.
В индивидуальных хозяйствах применяют мясной, эеконный, мясо-сальный и сальный откорм. Большинство животноводов предпочитают получать мясную или беконную свинину. Заканчивают откорм на мясо, когда животные достигают массы 100—120 кг. Дальнейший откорм удорожает продукцию, потому что на-эащивание мышечной ткани почти приостанавли-зается, а энергия кормов идет в основном на образование жира. Цель мясного откорма — за короткий срок получить молодую нежирную свинину. Чтобы откорм оправдал себя, животные должны иметь высокий суточный прирост. Вот здесь-то и важны концентраты, которых рекомендуется давать не менее 1,5 кг в день. Неплохие результаты бывают и при использовании большого количества картофеля.
Заманчиво получить и беконную свинину. Беконный откорм широко распространен в Прибалтийских республиках, но животноводы и других районов страны охотно бы применяли его, да не всегда под рукой бывают нужные корма.
Что такое бекон? Так называют половинки туши без головы, позвоночника, лопаток и нижних частей ног, соответствующим образом разделанные и прокопченные. На такой откорм ставят прежде всего свиней беконных пород (ландрас, крупная белая, эстонская беконная и их помеси). Годятся трехмесячные поросята с растянутой средней частью туловища. Откармливают примерно до 7 месяцев, то есть до массы 90—100 кг. Толщина шпика у беконных свиней составляет 3—4 см.

При беконном откорме очень важно кормить сытно, но не закармливать. Лучший зерновой корм — ячмень, затем рожь. В небольшом количестве хорошо давать сорго, сою, отруби, жмыхи, шроты. Повсеместно распространенные в кормлении свиней кукуруза, овес при беконном откорме непригодны. Они способствуют отложению жира.
Животновод, желающий заготовить свинину для своей семьи, может выбрать мясо-сальный откорм. И мяса и сала получают примерно поровну. На откорм ставят молодняк в 4-месячном возрасте и снимают с откорма в 8—9 месяцев, когда свиньи весят 130—150 кг. Толщина сала на уровне шестого ребра бывает 5— 7 см. Жирное мясо используют больше для приготовления колбас, ветчины, консервов. Для этого вида откорма подходят разнообразные корма — концентраты, картофель, пищевые отходы.

На сальный откорм ставят выбракованных свиноматок и хряков, сальная свинина также может получиться при скудном кормлении молодняка, когда у него, по всем правилам, должна наращиваться мышечная ткань, г накапливается жир. Бывает, держат поросенка на растительных зеленых кормах, а потом его, вытянутого и худого, с трех-четырех месяцев начинают кормить, как говорят, на убой. Вот и образуется тоненький слой мяса и сало толщиной с ладонь. Многих при этом прельщает тяжеловесность свиней, достигаемая при сальном откорме. Иногда их масса доходит до 300—400 кг. Сдать заготовителям такое тяжелое животное, конечно, выгодно, но надо учесть, что при этом бывают немалые расходы на кормление, поскольку прирост массы идет очень медленно, а кормов расходуется много.
Важно самим убедиться в том, какие корма выгодно использовать при откорме свиней, а какие — нет. Надо вести записи всех израсходованных кормов (и покупных, и произведенных в своем хозяйстве) и по соотношению затрат и доходов определить экономичность домашнего свиноводства. Для ориентировки свиновода можно привести примерную потребность в кормах для выращивания, доращивания и откорма одного поросенка (кг): молоко цельное — 10— 15, снятое — 30—35, концентраты — 245, картофель— 550, корнеплоды— 300—350, сено— 30, скошенная трава — 500—550, кухонные отходы — по возможностям хозяйства.
При покупке поросенка для откорма предпочтение отдают животным с более растянутым туловищем, ровной линией спины и живота. Провислая спина и отвислость брюха свидетельствуют о слабости мускулатуры, изнеженности. Крепкие, умеренной длины ноги с косо поставленными копытцами — признак хорошего здоровья. Поросята с короткими ногами и курносой или мопсовидной головой склонны к раннему ожирению, их покупают, когда хотят получить побольше сала. Обращают внимание на прикус и строе-
ние челюстей. Поросята с искривленной верхней челюстью часто бывают менее продуктивны.
Получение приплода и выращивание молодняка. Молодую свинку пускают в случку в возрасте 9— 10 месяцев, массой не менее 100 кг. Случают или осеменяют маток сразу же после выявления охоты. Взрослую матку можно случать в первую же охоту после отъема поросят. Супоросность — нелегкое испытание для свиноматки, поэтому ей стараются создать все условия для того, чтобы она принесла крепкое потомство, не подорвав при этом свое здоровье. Обращаются с ней ровно и спокойно, без резких окриков, чтобы не вызвать у животного беспокойства, а иногда и злобности. Это опасно еще и тем, что свиноматка в таком состоянии может покусать обидчика.
Свинья вынашивает приплод в среднем 114 дней. Во второй половине супоросности ей уже требуется гораздо больше питательных веществ, чем в начале. На четвертом месяце масса плодов в утробе матери составляет половину массы новорожденных поросят. В основном плоды растут в последний месяц супоросности, поэтому свиноматку стараются хорошо кормить и не давать корма, вызывающие сильное брожение в желудочно-кишечном тракте, промерзшие и загнившие мякину, запаренные шляпки подсолнечника. Кормят и поят животное не менее трех раз в день.
Опорос у матки начинается с легких схваток, которые могут длиться от 2 до 6 ч. Тут-то особенно заметно беспокойство свиньи. Роды продолжаются от 1,5 до 6 ч. Поросята появляются на свет с промежутками 10—20 мин. Внимательно следят, чтобы после родов отошли последы — плодные оболочки (по числу родившихся поросят). Последы нельзя оставлять в хлеву. Свинья их, бывает, съедает, и это наталкивает ее на поедание поросят, особенно при скудном рационе.
У каждого поросенка быстро удаляют слизь из носа, рта, ушей, обтирают его досуха, слегка массируя при этом, обрабатывают пуповину йодом. Тотчас прикладывают к вымени матери и дают пососать несколько минут молозива, очень важного для малыша, а потом отсаживают в приготовленный для приплода ящик, выстланный соломой, сеном и покрытый чистой тканью.
Если поросенок родился в плодной оболочке — «рубашке», ее сразу разрывают. Случается, что малыш после этого не подает признаков жизни, тогда его опускают по шею в теплую (около 45°С) воду на 4—5 мин, а затем хорошенько растирают.
Надо подумать и о поении свиноматки во время опороса и после него, поскольку она в это время испытывает сильную жажду.
Чрез 10—12 ч после опороса свиноматке приносят теплую подсоленную болтушку из овсянки, отрубей и в течение недели постепенно увеличивают количество кормов, так, чтобы норма кормления свиньи, выкармливающей поросят, была на 70—80% больше, чем во время супоросности.

Вымя, находясь в напряженном состоянии, легко подвергается заболеваниям, поэтому следят за его чистотой, почаще меняют подстилку.
Поросята сосут матку до 30 раз в сутки, только так они могут наесться, ведь объем желудка у них очень мал, а интенсивность роста высокая. Каждого приучают к одному и тому же соску, чтобы во время кормления среди поросят не было суеты, беспокойства. Слабых подсаживают к более молочным передним соскам, сильных — к задним. Чтобы не путать поросят, их метят цифрами на спине краской. Сосущим правую сторону сосков, кроме того, ставят на спине букву «П», а сосущим левую сторону — букву «Л». Когда краска стирается, ее обновляют. Дня через четыре поросята уже приучаются к определенным соскам. Если у свиноматки сосков меньше, чем родилось поросят, их кормят по очереди, то есть через кормление, и со 2—3-го дня подкармливают коровьим молоком.
Для обогревания поросят приспосабливают электрические лампочки с металлическими абажурами-отражателями. Их развешивают на высоте 60—70 см от пола. Очень хорошо обогревать приплод лампами инфракрасного излучения. В первые дни поросята очень чувствительны к холоду и повышенной влажности в хлеву. И если в помещении прохладно и сыро, то молодняк может погибнуть.
Для содержания поросят отгораживают часть станка свиноматки, в разделяющей перегородке делают лаз с задвижкой. Общая площадь станка для матки с поросятами 7,5 м2.
Для усиления молокообразования матке дают 3— 4 л обрата, подсолнечниковый жмых, зерно бобовых культур или рыбные и мясные отходы. Из рациона исключают жмых хлопчатниковый, конопляный, рапсовый и горчичный, а также недоброкачественные корма. В зимний период примерный рацион подсосной свиньи может быть таким (в расчете на массу 180— 200 кг и 10 поросят в помете), кг: комбикорм или смесь концентратов — 3, сочные корма (картофель, корнеплоды) — 3—3,5 или проваренные пищевые отходы — 3—4, травяная мука — 0,8—1, рыбные или мясные отходы (вареные) — 0,3, а также обрат — 3 л, соль и мел — по 50 г. Если замечают, что в корыте к вечеру остается корм, утром разовую порцию несколько сокращают.
В погожие дни свиноматку выпускают на прогулку, регулярно чистят, обмывают загрязненные участки кожи. Обращаются с ней ласково.
Когда поросятам не хватает материнского молока, подкармливают цельным коровьим или козьим, причем молоко полезнее скармливать сквашенным. Лучше для закваски брать ацидофильную культуру, которая придает кисломолочным продуктам целебные свойства и предупреждает желудочно-кишечные заболевания.
У поросят растут зубы и потому сильно чешутся десны. Чтобы животные не кусали загрязненные предметы, для них ставят в миске или корытце под-каренное зерно, которое поросята легко раздавливают деснами. Если удалось приобрести специальный комбикорм для сосунов, то его лучше давать сухим.
Полезная подкормка — и овсяное молоко, которое хозяйке нетрудно приготовить из овсяной муки тонкого помола. В ведро с прокипяченной теплой водой насыпают 3—3,5 кг муки, дают отстояться примерно 3 ч, а потом процеживают и выпаивают. Овсяное молоко быстро закисает, поэтому его скармливают только свежим. Для профилактики поносов поросятам готовят и ячменный кофе — целебный и питательный напиток. Поджаренные до темно-вишневого цвета зерна ячменя размалывают и просеивают. Полученную муку засыпают в кипящее снятое молоко, снова доводят до кипения, снимают с огня и еще раз процеживают. На 3 л снятого молока берут 40—50 г ячменного кофе.  .
В уголке отделения для малышей ставят красную глину, припасенные с осени куски дерна, мел. Охотно грызут поросята пережженные хлебные корки или древесный уголь (лиственных пород деревьев). Уголь способствует хорошей работе желудочно-кишечного тракта.
Те свиноводы, что не поят поросят, поступают неправильно. У всех домашних животных большое влечение к воде, если ее нет, они активно пытаются найти какой-либо источник для утоления жажды, облизывают все мокрые предметы. Через кожу поросенка в первые дни жизни испаряется примерно стакан влаги в сутки, то есть четверть его живой массы. Не восполнять эти потери нельзя, так как тогда в организме животного серьезно нарушится обмен веществ.
Поросят отнимают от матери в 2-месячном возрасте, но готовят к этому трудному для них моменту заранее, приучают к поеданию разных кормов, тогда отъем они перенесут легче. О матке тоже заботятся заблаговременно: чтобы от прекращения сосания у нее не возник приток молока к вымени и его воспаление (мастит), за 3—4 дня до отъема ей дают поменьше кормов, особенно сочных. При отъеме поросята должны весить не менее 20 кг каждый.
В последние годы на крупных фермах и в малом животноводстве применяют более ранний отъем — в месячном возрасте. В таком случае матки на подсосе не сильно худеют и при хорошем кормлении вполне бывают способны на вторую супоросность в том же году.
После отъема поросят кормят первое время вручную 5 раз в сутки, чтобы привыкли к новому режиму. Обычно отъемышей оставляют в привычном для них станке, а свиноматку переводят в другое место.
Малышей стараются кормить теми кормами, которые они поедают наиболее охотно, так они быстрее забудут материнское молоко — картофельное пюре, комбикорма, снятое молоко. Дают пока знакомые
корма, а новые еще не вводят. Как всегда, вволю поят водой.
Постепенно поросята привыкают к новому типу кормления. Из концентратов отъемышам скармливают овсянку, ячменку, отруби, гороховую муку, обрат, молочную сыворотку. Концентратов дают по 700—800 г в день, обрата — по 1 л, картофеля (лучше вареного) — до 1 кг, моркови, свеклы (в сыром виде) — до 1,2 кг, травяной или сенной муки — до 200 г в сутки каждому. Во второй месяц после отъема норму увеличивают: концентратов — до 1 кг, картофеля — до 1,5, корнеплодов — до 2 кг, травяной муки — до 300 г. Поросята весенних опоросов к этому времени уже могут пастись на лужке или поедать зелень в загоне во дворе.
Иные свиноводы кормят отъемышей в это время в основном одной крапивой, а концентраты приберегают на конец откорма. Так поступать не следует. Именно в начальные месяцы маленькие животные наращивают мышечную массу и костные ткани, поэтому им необходимы корма, богатые белком: комбикорм, снятое молоко, рыбные или мясные отходы, дробленое зерно, содержащее много белка (например, горох), жмых.
Для подрастающих поросят готовят влажную мешанку и стараются кормить в загоне — «столовой», приучая оставлять навоз в отведенном уголке — «туалете», тогда отдыхать молодняк будет в сухом логове. Поросят выпускают на прогулки — дают возможность побегать не только в загоне, но и во дворе. Это укрепляет костяк животного, особенно конечностей. Молодняк при таких активных прогулках не будет «садиться» на ноги. Поросят следует чистить, мыть, что улучшает обмен веществ, а значит, и укрепляет здоровье.
Зимнее содержание. Хорошо, когда в зимнюю стужу в хлеву у свиньи тепло и сухо. Значит, заботливые хозяева построили добротный сарай, оборудо-
вали просторный станок, поддерживают в нем чистоту. Если же не удалось утеплить помещение, то в станке настилают толстый слой соломы, в которую свиньи, бывает, зарываются с головой. Однако так можно содержать откормочников, а свиноматку лучше разместить в утепленном хлеву, ведь зимой у нее родятся поросята, а им нужно тепло.
В первой половине супоросности никаких особых тонкостей в уходе за свиноматкой нет. Несмотря на грузность, она охотно и пока легко выбегает в загон, устроенный при хлеве. Здесь ее и кормят. Накладывают в чистое корыто теплую мешанку, а когда съест, наливают туда воду комнатной температуры. Супоросных свиноматок нельзя поить холодной водой, поскольку это может вызвать выкидыш.
В одном из углов загона отгораживают небольшое навозное отделение. Обычно одно — трехразовое приучение свиней к «туалету» (загоняют туда после кормления) легко формирует у них привычку оставлять здесь навоз.
На выгульной площадке устраивают и чесала. Для этого в землю врывают четырехгранные столбы с ребрами, о которые животные и чешутся. Столбы иногда обвивают толстыми канатами, и они тоже служат чесалом. В сильные морозы супоросных маток в загон не выпускают, в хлеву и кормят.
О зимнем кормлении свиньи животновод заботится еще с весны, засевая свой огород культурами, которые в кормлении свиней наиболее полезны. Из всех прочих кормов свиньи предпочитают картофель, топинамбур, тыкву. Ценность тыквы в том, что она содержит каротин, который в организме свиньи переходит в витамин А. Свиньи охотнее едят вареную тыкву, но лучше давать пареную, поскольку при ее приготовлении меньше теряется каротина. Замечено, что тыкву любят и дикие кабаны. Ученые-этологи считают, что это пристрастие не случайно: вероятно, потребность у свиней и кабанов в тыкве связана с ауто-санацией (самооздоровлением), желанием избавиться от гельминтов. Как известно, семена тыквы обладают выраженным свойством антигельминтика, то есть средства против глистов.
Существенная часть мешанки для свиньи — пищевые отходы с кухни хозяев. Отходы проваривают, разминают и кладут в мешанку. Сюда же входит сенная мука или труха. Сено для свиней заготавливают из разнотравья, желательно, чтобы оно было более нежным, мелкотравчатым, чем для крупного рогатого скота. Супоросной свиноматке приберегают сушеную крапиву, полезную всем беременным животным. Очень важно заботиться о белковом питании свиньи и постараться приобрести комбикорм — главный источник белка. Следует покупать только «свиной» комбикорм, в крайнем случае «птичий», предназначенный же для крупного рогатого скота не годится, потому что в него входит мочевина, а она у свиньи может вызвать отравление.
Наилучшая  структура  рациона  для  супоросной

матки такая: концентратов — 1,5—2 кг, сочных — 8— 10 кг, грубых — 2—2,5 кг. При недостатке в корме белка у животных часто появляются извращения пищевого влечения. Свиньи при этом могут пожирать поросят не только своих, но и из соседних гнезд, охотятся за мышами, курами, цыплятами.
Как и другие животные, свиньи нуждаются в минеральных веществах. Особенно опасна нехватка минеральных веществ для супоросной свиноматки, ведь ее организм «питает» развивающиеся эмбрионы. Вот почему необходимо подсаливать мешанку, которую выносят матке, держать в отдельном корытце мел, просеянную золу, даже куски старой штукатурки, глину.
Если решили оставить на племя хрячка, следует иметь в виду, что в первую случку его пускают в возрасте 12 месяцев. Долголетие, половая активность и качество семени во многом зависят от условий кормления и содержания. Даже временное ухудшение кормления сказывается в дальнейшем на его свойствах. Хрячка содержат в сухом, теплом и светлом помещении. Ему выделяют отдельный станок площадью 7—10 м2. Можно просто огородить эту площадь деревянными щитами высотой 1,4 м — вот и будет станок для хряка. Стены станка белят раствором извести.
Полы в станке хряка лучше сделать деревянными, плотно сбитыми. Станок ежедневно очищают и после выноса навоза застилают подстилкой. Зимой температура воздуха в помещении должна быть около 16°С, а влажность 60—70%.
Кормят хряка больше концентратами. В мешанку вводят 2—2,5 кг зерновой смеси (ячмень, овес, кукуруза, пшеница). В зимние и ранневесенние месяцы подкармливают травяной мукой — 500 г (летом травой — не более 3 кг в сутки) и 2—3 кг картофеля и моркови. Весной очень полезна крапива в свежем виде, которая поднимает тонус хряка, повышая его половую активность. Кормят его 2 раза, например в 6 и 16 ч, строго в одно время, к которому хряк привыкает. Обслуживать его помогает дрессировка: с раннего возраста приучают к словам, необходимым при уходе за ним. В содержании хряка немаловажное значение имеет моцион, поэтому рядом с хлевом оборудуют загон.
Для молодого хряка (до двух лет) интервалы между случками должны быть с неделю. В день случки подпускают к свиноматке дважды. Летом это лучше делать до жары рано утром или вечером, когда жара спадет. Замечено, что при высокой температуре оплодотворение проходит менее эффективно.
Летнее содержание. Там, где есть возможность в пастбищный сезон пасти свиней, их держат на выпасе. Выгонять на траву лучше утром до кормления, тогда животные больше съедают зеленого корма. Следующий раз можно попасти во второй половине дня. Держать на выпасе до тех пор, пока свиньи не наедятся, — на обильном травостое — 40—60 мин, на плохом — 2—4 ч. Когда замечают, что свиньи начали рыть землю, пастьбу в этот день заканчивают. Рядом с пасущимися свиньями ставят корыто с водой.
Подкармливают свиней комбикормом или пищевыми отходами не ранее чем через 40—50 мин после пастьбы. Сокращать этот период нельзя, поскольку у животных может выработаться нежелательный условный рефлекс. Как только свиньи усвоят, что сразу после пастьбы им дадут комбикорм, они будут плохо пастись, ожидая более вкусного корма.
Пастбищное содержание летом намного упрощает и удешевляет выращивание свиней. В жаркие дни они испытывают непреодолимое влечение к воде. Погружение в воду, в грязь предохраняет их от перегревания. Полезнее все же поливать их из шланга по 2—3 мин, оберегая при этом голову животного.
Если нет возможности пасти свиней, то и на выгульном дворике или в станке им дают свежескошен-ную траву в смеси с комбикормом или пищевыми отходами.
Полезно подкармливать свиней грибами и даже сушить их на зиму. Запасают летом и желуди, каштаны. Их сушат россыпью на чердаке, а потом размалывают в муку и дают в мешанках или в цельном виде. Желуди по питательной ценности приближаются к отрубям. Скармливают их до 2 кг и более на голову в сутки. Желуди не рекомендуется давать маткам во второй половине супоросности и поросятам, поскольку в плодах дуба немало дубильных веществ.
Летом хорошей белковой подкормкой послужат и куколки тутового шелкопряда. Их дают и вареными и сушеными, истолченными в муку. Заготавливают куколки и на зиму.