КОЗЫ

Главный уход за козами в хлеву заключается в содержании их в чистоте и сухости. Неопрятное содержание вредит здоровью животных, оказывает весьма дурное влияние на вкус и запах молока и ведет к плохому использованию корма.

Говоря об уходе за козами, следует начинать с подстилки. Скупиться на подстилку не надо, она всегда должна быть сухой и обильной, иначе коза сама начнет сорить дорогое сено, перенося его из яслей под ноги. Какой собственно пользоваться подстилкой, зависит, прежде всего, от устройства пола; если он деревянный, то, конечно, торфяная подстилка не пригодна и лучшей будет соломенная, если же он бетонный, кирпичный или асфальтовый, то, наоборот, торф является прекрасной подстилкой ввиду выделения козой относительно большого количества мочи. Торф надо укладывать под солому, иначе он будет пачкать козу и может вызвать болезни копыт и вымени. На 1 козу требуется соломенной подстилки 0,3 - 0,5 кг в сутки.

Коза в отличие от всех других домашних животных предпочитает лежать на голой земле и часто ногами отбрасывает подстилку. Во Франции в качестве подстилочного материала употребляют сухие листья папоротника, и для лета такая подстилка предпочитается соломе, но мы советуем пользоваться опилками, где таковые имеются, они хотя и ухудшают качество навоза, но прекрасно впитывают влагу и не пачкают животное. В Швейцарии летом вместо подстилки кладут сухой песок. Недурным подстилочным материалом являются листья вообще, но они быстро сыреют, и потому их необходимо часто менять. Где нет соломы и торфа, можно пользоваться высушенным мхом или сосновыми иглами, но это не может считаться хорошей подстилкой. Частое удаление навоза настоятельно рекомендуется; свежий навоз желательно убирать ежедневно, а тщательную чистку всего хлева производить два раза в месяц. Во время окота приходится убирать навоз несколько реже, чтобы не охлаждать помещение.

Ежедневная чистка коз щеткой совершенно необходима, а длинношерстных коз нужно еще расчесывать гребнем с металлическими зубьями. Чистка влияет не только на здоровье, но и на качество молока (его запах) и шерсти (ее блеск). Немцы говорят чистка - полкорма.

Помимо ежедневной чистки, более или менее поверхностной, раз в неделю необходимо производить тщательную чистку с применением тепловатого раствора соды или питьевой воды.

 

Если, несмотря на такую чистку, козу беспокоят вши, что бывает нередко, то нужно ее обсыпать порошком долматской ромашки (пиретрум) из расчета 20 - 40 г на животное, но лучшие результаты получают после мытья животных мылом "К" или 2,0%-ным раствором креолина. Очень хорошо действует на вшей дезинсектолин (механическая смесь 40 частей нафталина и 60 частей каменноугольной пыли), который уничтожает вшей в течение 5 - 6 минут, однако дезинсектолин неудобен в работе из-за своих загрязняющих (черным) свойств. При применении любых средств против вшей обязательно следует повторно обработать животных через 8 - 12 дней, так как В этот период из яиц появляются новые особи. Яйца, в обиходе называют гнидами. Через сутки после обработки козы ее необходимо тщательно чистить щеткой два раза в день, при этом животное надо выводить из хлева. После чистки вымя обмывают теплой водой и вытирают насухо полотенцем.

Часто причиной вшивости считают совместное содержание кур и коз. Такое представление неверно хотя бы потому, что у коз паразитируют вши вида "линогнатус стенопсис)", а у кур - пухоеды. И все же кур не следует содержать в козлятниках из-за того, что они пометом пачкают предметы ухода и кормушки.

Весьма важен и уход за копытами, без чего содержащиеся в хлеву козы особенно часто страдают болезнями ног. При постоянном движении и особенно по твердому грунту копытный рог стирается по мере его нарастания, при хлевном же содержании рост идет быстрее стирания, и в этом случае помощь человека безусловно необходима.

Копытную щель надо прочищать возможно чаще, так как грязь, приставшая к копыту, размягчает рог и вызывает его гниение. Должно точно также избегать слишком большой сырости или сухости рога, от чего трескаются копыта. Помимо этого, следует подрезать копыто до нормальных его размеров, во избежание уродливости, затрудняющей движения и нередко вызывающей неправильности в постановке конечностей.  

Ежедневно, хотя бы на короткое время, козам необходимо движение на воздухе, при полной свободе, а если погода не позволяет, то на дворе или в сарае. Мнение, что движения пагубно влияют на молочную продуктивность, основано на недоразумении и лишено всякого основания.

Уход за козами должен быть всегда ласковый: чем грубее и хуже с ними обращаются и чем теснее их помещение, тем упрямее, капризнее и злее они становятся. Человек, которому вверен уход за козами, будет внимательнее исполнять свои обязанности в том случае, если, кроме интереса к делу, будет иметь и некоторую любовь к животным.

ОВЦЫ

На пастбищное содержание в нашей области овец можно перево­дить во второй половине апреля - начале мая. При этом в течение пер­вых 5-7 дней перед выгоном на пастбище им следует давать сено. В весенний период погода сравнительно прохладная, на пастбищах хо­роший свежий травостой, и овец можно выпасать в течение всего дня. Выпускать утром овец следует после того, как подсохнет от росы трава.

Летом, напротив, овец выпускают на пастбища рано. Пастьба на росистой (но не бобовой) траве в летние дни не вредна, а, наоборот, полезна, так как способствует лучшему поеданию огрубевших расте­ний. Летом пастьбу можно начинать с восхода солнца и продолжать до 11 часов дня, а затем отдых до 17 часов (в это время овец лучше за­гнать в тень деревьев или под навес). Вечерняя пастьба может продол­жаться до захода солнца.

В весенний и летний период очень важно не допускать пастьбы овец после дождя или по обильной росе на участках бобовых трав (клевера, эспарцета, люцерны и др.), так как это приводит к вздутию рубца (тимпании) и даже гибели животных.

Осенью овец утром выпускают на пастбище позднее, чем летом, после того, как роса немного согреется и частично сойдет. В это время жары нет и пастьбу можно осуществлять в течение всего светового дня. На естественных пастбищах среднего качества подсосные матки съедают 7-8 кг травы, матки без ягнят - 6-7 кг, а молодняк в возрасте от 4 до 9 месяцев - 3-4 кг.

Если нет возможности пасти овец в стаде, для них с помощью пе­реносных щитов отгораживают небольшие загоны. Овец можно дер­жать и на привязи, сшив для них легкие широкие ошейники, можно кормить и из кормушек под открытым небом или под навесом свеже-скошенной травой.
В пастбищный период овцы должны быть обеспечены чистой во­дой, особенно в жаркие дни. Поить овец надо не менее двух раз в су­тки из расчета 4-5 л воды на голову; при этом подсосные овцематки потребляют воды больше. Лучше всего поить овец утром, перед выхо­дом на пастбище, и после обеденного отдыха. Овцам при пастбищном содержании обязательно надо давать соль-лизунец или в рассыпном виде из расчета до 15 г взрослой овце и до 8 г молодняку.

В пастбищный период следует внимательно следить за состоянием копыт: при необходимости расчищать их и своевременно подрезать с помощью секатора или острого ножа. В середине лета появляются мясные мухи, которые откладывают свои яйца в кровоточащие ранки или складки наружных половых органов. При обнаружении личинок мясной мухи (белые черви длиной до 1 см) их немедленно удаляют пинцетом, а рану обрабатывают 3-4%-ным раствором креолина и при­сыпают нафталином или йодоформом.

Стойловый период на юге России для овец обычно начинается во второй половине октября и продолжается до середины апреля. В расчете на 1 овцу на зимне-стойловый период необходимо заготовить 4 ц сена, 3 ц сочных кормов (свекла, картофель, силос, тыква) и 40-50 кг концентратов.
При наступлении холодов утром, перед выгоном на пастбище, жи­вотных подкармливают сеном (0,3-0,4 кг на голову). Пастьбу овец можно осуществлять и по снежному покрову толщиной до 5 см, так как они способны разгребать копытами снег и поедать траву ("тебене-вать"). Утром и на ночь можно задавать менее питательный грубый корм, а днем - лучший по качеству. Сочные корма скармливают перед поением, концентрированные после водопоя - в сухом, лучше дробле­ном виде. Соль, мел, древесный уголь должны постоянно находиться в кормушках.
Структура зимнего рациона определяется наличием кормов и мо­жет быть следующей: сено - 35-40% по питательности, сочные корма -30-40%, концентраты - 20-25%. Примерный зимний рацион для под­сосных маток может включать: сено бобово-злаковое - 1,5-2,0 кг, си­лос - 3,5-4,0 кг, смесь концентратов - 0,3-0,4 кг, минеральная под­кормка - 10 г, соль поваренная -15 г.

Кормить овец зимой в хорошую погоду лучше на базу, из деревян­ных переносных кормушек. У овец мясошерстных пород зимой лице­вая часть головы сильно обрастает шерстью, мешает зрению, и поэто­му ее надо периодически подстригать и одновременно осматривать ко­пыта, при необходимости их обрезать и расчищать межкопытную щель.

КОШКИ

Кошки очень чистоплотные животные, постоянно ухаживают за собой, а также стремятся содержать в чистоте свое место. Дикие кошки обычно передают котятам инстинкт чистоплотности. При содержании кошки дома человек должен добиться выработки у нее привычки к выполнению своего туалета в одном месте. Воспитание котенка начинают с его рождения, и уже к возрасту 4-6 недель у него вырабатываются определенные рефлексы.

Воспитание можно начать с того, что несколько раз в день с равномерными интервалами сажать котят в отведенное для туалета место и с помощью влажного тампона раздражать область анального отверстия для стимуляции выделения мочи и кала. Место для туалета нужно выбрать заранее, чтобы не пришлось его менять. Для кошки, которая до вас уже имела хозяина, желательно выбрать для туалета наиболее спокойное место в квартире (не на виду, подальше от посторонних глаз). Лучше всего взять у бывшего хозяина старую подстилку от этой кошки и поместить ее на новое место, которое затем приобретет знакомый для нее индивидуальный запах.

Для туалета кошек нельзя использовать деревянные или картонные ящики, так как они отсыревают. Более пригодны для этого специальные лотки с решетками и другие кюветы из пластмассы, например ванночки для фотографий. Размер кювета должен быть достаточно большим, чтобы кошка могла двигаться в нем и при этом не выбрасывать подстилочный материал. Как подстилка подойдет газетная бумага, песок или другой материал. Песка или земли в кювет надо насыпать немного и постепенно уменьшать количество этой "подсыпки". Через неделю-две котенок привыкнет к своему туалету. Очень хороши специальные наполнители для кошачьих туалетов (типа "Cat-San"), но это удовольствие не из дешевых, а кроме того, такого наполнителя приходится покупать много и впрок, чтобы не рисковать. Если в доме вдруг не окажется привычного наполнителя, кошка может облюбовать, например, тапочки хозяина или коврик в прихожей.

После каждого использования ванночки ее очищают (моют). Если это затруднительно и вы подолгу задерживаетесь на работе, следует поставить рядом две или три ванночки (кювета). Некоторые кошки для туалета используют раковину или унитаз, что, конечно, очень удобно для владельца. Специально же приучить кошку чаще всего не удается, тогда нужно регулярно выпускать ее на улицу. Однако в многоэтажных домах это не всегда возможно.

Для очистки туалета применяют щетку с длинной ручкой, моющие средства, горячую воду с добавлением уксуса. Сильное дезинфицирующее средство, например лизол, можно применять только в том случае, если кошка использует для туалета не отведенное для этого место.

Периодическая или временная нечистоплотность определяется множеством причин. Прежде всего это связано с серьезным физическим или психическим расстройством кошки. В качестве физического нарушения в первую очередь нужно назвать болезни мочевого пузыря и почек, нарушения работы желудочно-кишечного тракта или наличие эндопаразитов. При этом требуется консультация ветеринарного врача. Возможной причиной нечистоплотности может быть и физическая слабость (в основном у старых животных), а также непривычная среда (например, новая квартира и т. д.). Наказания в перечисленных случаях не эффективны. Как правило, после устранения причин, обусловливающих нечистоплотность, животное вновь приобретает положительные навыки. Сложнее обстоит дело с психическими расстройствами, которые не всегда можно четко установить. Нечистоплотность вызывают и неправильное поведение или равнодушие хозяина, например длительное одиночество кошки в квартире, временное поручение ухода за кошкой другим людям, появление в доме новой кошки или иного домашнего животного и даже новорожденного в семье.

Действие стресса, скажем первая прививка, течка (охота), борьба с собакой, события в сексуальной сфере и другие явления также приводят к временной нечистоплотности.

Особое внимание в воспитании следует уделять молодым животным. При этом хорошо влияют похвала и спокойное поглаживание. Если котенок не привыкает к месту, его можно наказать голосом, сказав громко и энергично: "Фу!" - или хлопнуть в ладоши. Следует взять кошку за холку и, показав ей "место преступления", поругать, а затем отнести к ее туалету, где поощрением и лаской постараться создать положительное впечатление. Когда кошка предпочитает раковину умывальника, ванну, то некоторое время в них надо оставлять немного холодной воды.

Если вы хотите хорошо воспитать вашу кошку или вернуть ее к чистоплотности, нужно запастись терпением, а иногда подключить фантазию.

Кто хочет содержать кошек в соответствии с индивидуальным образом жизни, правильно ухаживать за ними и воспитывать, обязательно должен знать их привычки и жизненные потребности. Хозяин животного часто склонен к тому, чтобы очеловечивать его и судить о нем по собственным чувствам и впечатлениям. Поведение животного, которое связано с инстинктами, никогда нельзя подвергать умственной или моральной оценке. Поведение кошек, как и любого другого вида животных, объяснимо только в рамках конкретного вида. Звуки, позу и мимику понимают лишь сотоварищи по виду. По этой причине у кошек с собаками нередко возникают недоразумения. То же самое может случиться и с человеком, который недостаточно разбирается в поведении своего питомца. Это зачастую приводит к серьезным ошибкам в содержании, уходе и воспитании кошки. При правильной же оценке поведения можно быстро завоевать ее доверие и расположение.

Вот что пишет Г. Светлова в статье "Мы подобрали котенка..." ("Ветеринарная газета", 1996, № 15): "Конечно, замечательно, если котенок с первых минут вас обожает, не слезает с рук, медленно и обстоятельно перетаптывается у вас на коленях, очаровательно выпуская и втягивая коготки-иголочки, если он откликается на данное ему имя и всячески радуется тому, что вы прошли мимо него в нужном месте и в нужное время. Но что делать, если пришелец (или постоялец) не стремится выказать вам свою любовь и, принимая как должное еду и исправно пользуясь туалетом, дичится и даже поесть выходит, когда его никто не видит? Не спешите с выводами. Кошка могла так намучиться в той "помоечной" жизни, столько натерпеться от людей и сородичей, что уже не доверяет никому. Нужно терпение и еще раз терпение.

Более того, если кошка выходит на белый свет, лишь когда никого нет рядом, и боится, когда ее берут на руки, то, вполне возможно, она опасается оказаться в любой момент выброшенной на улицу. Мало ли людей, которые, подобрав кошку вроде бы из жалости и обнаружив, что следует приложить толику труда, а главное - любви, именно из-за полного отсутствия оной вновь выбрасывают несчастное животное на улицу! Как после такого вновь поверить человеку? Так что потерпите и постарайтесь заслужить доверие нового члена семьи".

С котенком необходимо обращаться терпеливо и спокойно. Осторожный разговор с животным и спокойные равномерные движения уже способствуют желаемому доверию. Постоянная громкая интонация, резкие движения могут сделать из кошки легковозбудимое нервное или даже не подпускающее к себе людей животное.

С самого начала котенка приучают к четкому порядку и режиму. Регулярное кормление, игра, ежедневные прогулки и сон способствуют естественному ритму жизни животного и требуют от него всего лишь определенной адаптации.

Котенок с большой "благодарностью" принимает игру с ним. Игрой мы обеспечиваем своему питомцу достаточные движения, которые ему необходимы. Наряду с этим в процессе игр происходит и его воспитание: приучение к точке когтей (для этого можно поставить деревянный столбик), подбеганию на зов и другим командам кошка сама заботится о чистоте своего тела. Регулярно влажным языком она облизывает все участки, которые может достать, помогает лапами. Однако этого недостаточно, и владелец должен ежедневно вычесывать шерсть кошки (это своего рода массаж), что благотворно влияет на общее самочувствие животного. Улучшается состояние шерсти за счет удаления частиц грязи и паразитов, расчесывания свалявшейся шерсти и ее разрыхления. Уменьшается выпадение волос, в результате поддерживается чистота в доме.

Для чистки применяются щетки резиновые и стальные с редкими закругленными зубьями, перчатки для массажа с шероховатой поверхностью, слегка смоченная мягкая замша или махровая.......

С помощью ватных тампонов из ушей извлекают серу. Глаза и уши протирают чистой тряпочкой. Внутреннюю поверхность ушной раковины смазывают вазелином или любым гигиеническим кремом.

Уход за кожей и шерстным покровом включает периодическое купание и мытье кошки в теплой воде (не чаще одного раза в 2 месяца). Внеплановое купание показано при сильном загрязнении, при борьбе с паразитами, за несколько дней до выставки. Купают мошек не раньше чем через 4 ч после приема пищи. Сначала шерсть смачивают теплой водой (25-30° С), а через 3-5 мин обрабатывают специальным мылом или шампунем. Это не только очищает шерсть от грязи и паразитов, но уничтожает специфический запах, придает волосяному покрову шелковистость и мягкость. После мытья шерсть тщательно прополаскивают чистой водой и хорошо вытирают. В этот день нельзя выпускать кошку на прогулку.

Кошки не любят перемещаться и изменять привычное место обитания. Однако это бывает необходимо при вывозе их на выставки, на Природу, при отъезде хозяев в отпуск, на дачу в летнее время и т. д.

При транспортировке нужно обеспечить животному максимальный комфорт. На небольшие расстояния кошек лучше перевозить в специальных сумках, где голова животного остается открытой. Для более длительных перевозок желательно использовать небольшие сумки или корзинки ("переноски"), у которых передняя стенка представляет собой решетчатую дверку-окно. Дно должно выдвигаться, быть непроницаемым для мочи.

За 6 часов до отъезда кошку прекращают кормить. Если длительность поездки превышает 24 ч, то животное можно один раз покормить за это время.

Кошек можно перевозить на автомобильном, железнодорожном и воздушном транспорте в различные регионы страны. При этом владельцу кошки необходимо оформить ветеринарное свидетельство. Нарушение ветеринарно-санитарных правил влечет за собой распространение опасных инфекционных заболеваний. Для ввоза и вывоза кошек за границу следует ознакомиться с ветеринарным законодательством конкретной страны.

КОРОВЫ

В районах с продолжительной, холодной зимой молочную корову надо содержать в светлом, сухом, без сквозняков и достаточно просторном помещении. Регулярная смена подстилки, проветривание и побелка помещения раствором негашеной извести — важные условия сохранения здоровья и высокой продуктивности коровы.

Около скотного двора рекомендуется устроить выгульный дворик, в который выгоняют корову на целый день. Ночью, в ненастные и очень морозные дни, а также для кормления, поения и дойки корову надо загонять в помещение.

Чистят корову на открытом воздухе.

В зимний стойловый период надо строго придерживаться установленного порядка кормления, поения, доения, прогулок, чистки. При нарушении этого распорядка корова проявляет беспокойство, что отражается на ее аппетите и удоях молока.

В районах с короткой п мягкой зимой на период стойлового содержания надо приспособить для коровы сухое и светлое помещение, без сквозняков. Весь день корову надо держать на открытом воздухе.

В летний период корова должна находиться в общем стаде и содержаться на пастбище.

При отсутствии хорошего пастбища корову можно содержать отдельно на приусадебном участке или под навесом, обеспечивая потребность ее в зеленых кормах.

При наличии в хозяйстве доброкачественных кормов, например лугового или степного сена, соломы яровых культур, турнепса, кормовой или сахарной свеклы, кормового арбуза, картофеля, силоса из кукурузы и других сочных кормов, а также зернофуража, можно организовать правильное полноценное кормление молочной коровы и получать от нее много молока.

У одной и той же молочной коровы потребность в корме очень различна и зависит от возраста, живого веса, времени отела и суточного удоя молока, а также от условий содержания.

Основу рациона молочной коровы должно составлять сено хорошего качества. В среднем его дают 3—3,5 килограмма на 100 килограммов живого веса. Если, кроме сена, корова ежедневно получает 12—15 килограммов сочных кормов, то дачу сена можно уменьшить до 2,5—3 килограммов, а при скармливании 30 килограммов и более сочных кормов — до 2—2,5 килограмма на 100 килограммов живого веса. При наличии в хозяйстве хорошего сена, лугового или из сеяных трав, */4 или х/3 его можно заменить хорошей яровой соломой.

Сочные корма вследствие хорошей переваримости отлично влияют на здоровье и повышение удоев коровы. Их следует включать в кормовой рацион из расчета не менее чем по 2—3 килограмма на каждый килограмм надаиваемого молока. Картофель можно давать как в сыром (резаном), так и в вареном виде.

Концентрированные корма, например отруби, кукурузную дерть, жмыхи и т. д., добавляют в кормовой рацион в зависимости от удоев коровы. Высоко удойным коровам на каждый литр надоенного молока рекомендуется давать 100—200 граммов концентрированных кормов.

Кроме указанных кормов, в суточную дачу коровы надо обязательно включать поваренную соль из расчета примерно 5— 8 граммов на 100 килограммов живого веса.

Корове с живым весом 500 килограммов и суточным удоем молока 15 литров надо давать примерно 8 килограммов хорошего сена, 2 килограмма яровой соломы, до 30 килограммов сочных кормов и около 3 килограммов концентрированных кормов (отрубей и пр.).

В пастбищный период основой суточного рациона должен быть пастбищный подножный корм. Хорошее природное пастбище полностью обеспечивает потребность коровы в питательных и минеральных веществах, а также в витаминах. При недостатке пастбищного корма надо подкармливать корову травой или ранними кормовыми корнеплодами.

В организации правильного кормления дойной коровы большое значение имеет распорядок дня. На весь стойловый период следует установить один распорядок, стараясь не нарушать его, так как корова привыкает к установленному распорядку и всякое нарушение его вызывает снижение удоев. Надо стремиться к тому, чтобы промежутки между кормлением и дойками коров были одинаковыми. Коров со средними удоями следует кормить три раза в сутки: утром в 5—6 часов, днем в 1—2 часа и вечером в 8—9 часов. Высокопродуктивных коров кормят 4—5 раз в сутки. Целесообразно в первую очередь скармливать концентрированные корма, затем сочные и, наконец, грубые — сено, солому.

Не все корма животные переваривают одинаково хорошо. Хуже всего перевариваются корма, содержащие большое количество клетчатки, например солома и сено плохого качества. Переваримость этих кормов можно значительно повысить предварительной подготовкой перед скармливанием. Сено можно измельчать, перемалывать в муку, солому резать и запаривать. Запаривание соломы значительно повышает поедаемость ее и переваримость.

Корнеплоды перед скармливанием рекомендуется резать на мелкие части, картофель обмывать в воде и после этого запаривать.

Регулярное поение чистой, свежей водой — важнейшее условие обеспечения высокой продуктивности коровы. Поить корову надо вволю не менее 2—3 раз в сутки, не очень холодной водой.

Одно из важнейших условий получения высоких удоев молока и крепкого, жизнеспособного теленка — правильная подготовка коровы к отелу.

Корову нельзя доить от отела до отела. За 2 месяца до отела, а первотелку и высокопродуктивную корову за 65—70 дней до отела надо перевести на сухостой. Во время сухостоя (запуска) организм коровы отдыхает, в нем идет пополнение запаса питательных п минеральных веществ. Хорошо отдохнувшая за период сухостоя корова дает здорового, крепкого теленка и в следующую лактацию надаивает больше молока.

Запуск производят постепенно, в течение нескольких дней-, в зависимости от продуктивности коровы. Нередко, чтобы получить хороший приплод и высокий удой после ожидаемого отела, корову приходится запускать даже при суточном удое 10—15 килограммов. Из кормового "рациона в первую очередь исключают силос, корнеплоды и другие сочные корма, а также концентраты. Одновременно уменьшают дачу воды и сокращают число доек. К моменту окончательного запуска сухостойная корова должна получать в корм только одно сено. В период запуска не следует делать массаж вымени.

При запуске в летний период корову лишают подкормки зеленой травой и концентрированными кормами (зернофураж, отруби, комбикорм и пр.). Кроме того, постепенно сокращают продолжительность содержания на пастбище. В крайнем случае для ускорения запуска корову переводят на кормление сеном.

Через 5—6 дней после прекращения доения, когда вымя у коровы уменьшится в объеме («ссохнется»), корову надо постепенно подготавливать к отелу.

Ко времени отела корова должна иметь хорошую упитанность, быть в хорошем теле. Кормление в сухостойный период должно обеспечить увеличение ее живого веса примерно на 50—75 килограммов. Однако излишне закармливать корову не следует: это вредно отражается на ее здоровье.

Стельная корова должна получать только доброкачественные корма: хорошее сено, турнепс, кормовую или сахарную свеклу, силос. В зависимости от живого веса и продуктивности в суточную дачу стельной коровы надо вводить отруби, кукурузную дерть и другие имеющиеся в хозяйстве концентрированные корма.

Кормовая суточная дача должна полностью обеспечивать потребность стельной коровы в питательных и минеральных веществах, а также в витаминах. Хорошим источником витаминов являются: зимой сено хорошего качества и силос, летом пастбищная трава.

В зимний (стойловый) период суточная дача стельной коровы весом 400 килограммов должна состоять примерно из 8—12 килограммов сена хорошего качества, 12—16 килограммов сочного корма (турнепса, кормовой свеклы, картофеля и др.) и 1,5—2 килограммов концентрированных кормов. Кроме того, необходимо давать ежедневно поваренную соль, а также мел.

Стельную корову кормят три раза в сутки, в одни и те же часы. Поят свежей, чистой и не очень холодной водой, также не менее трех раз в сутки. Поить корову надо перед раздачей концентратов. Нельзя поить водой из стоячих водоемов и болот, так как это может вредно отразиться на здоровье коровы и ее будущего приплода.

Летом стельную корову надо содержать на подножном корме. Пастбищная трава — наиболее полноценный корм для стельной коровы, так как в ней содержатся все питательные и минеральные вещества и витамины. При недостатке пастбищного корма корову подкармливают свежескошенной травой.

Стельная корова нуждается в хороших условиях содержания и особенно заботливом уходе. Помещение, в котором она содержится, должно быть светлым, сухим и без сквозняков. Пол в таком помещении должен быть ровным и не скользким. На весь период стельности корову необходимо обеспечить сухой подстилкой. Содержание на холодном, сыром полу и без подстилки может вызвать у коровы простудные заболевания и даже воспаление вымени.

Зимой, если нет гололедицы, стельную корову надо выпускать на прогулку на 2—4 часа, в зависимости от погоды. Проулки укрепляют организм, поддерживают нормальную работу кишечника и обеспечивают благополучный растел. Прогулки следует прекращать лишь за 2—3 дня до отела.

Стельную корову надо ежедневно чистить соломейным жгутом и затем щеткой, а загрязненные места замывать теплой водой и насухо вытирать сухой чистой тряпкой.

У коровы нормальная беременность продолжается примерно 285 дней. Чтобы не пропустить время отела, надо руководствоваться календарем отела коров.